Обзорное путешествие по Европе на Toyota Corolla Levin

Вступление

С раннего детства я люблю путешествовать, и много лет у меня была мечта проехать по нескольким странам Европы в одном путешествии. Сначала это были авантюрные затеи вроде путешествия автостопом (кстати, вполне интересная затея), но такой формат больше подходит для одиночных путешествий. Вдвоем же с девушкой/женой так ехать немного… рискованно, что ли. Тогда я стал смотреть в сторону путешествия европейским общественным транспортом. То есть прилететь в Европу, а дальше автобусами-поездами объехать интересующие места. Такое путешествие имеет право на жизнь, но с одним уточнением: в Европе очень дорогой общественный транспорт.

Про автопутешествие особо не задумывался из-за отсутствие пригодного автомобиля (ехать в многотысячное путешествие на ВАЗ-2109 1988 (!) года выпуска вряд ли кто-то всерьез решится). Про вариант взять авто в аренду машину уже на месте как-то тогда не знал. Но все резко изменилось в начале 2011 года, когда встал вопрос о приобретении новой машины. Про трудности поиска выбора авто все описал в соответствующем отзыве. Но факт — этот поиск привел меня на сайт владельцев левинов — gtextreme. Полистав ради интереса разные разделы и темы, случайно наткнулся на отчет о путешествии по Европе как раз на левине. Глаза загорелись, пульс участился — это было именно то, о чем я так давно мечтал, но последний год как-то особо и не думал. И не какие-то абстрактные советы и домыслы — а реальные люди, на такой же машине, какую я хочу!

После приобретения машины в мае 2011 года в голове твердо засело решение — хочу проехать по Европе на своей машине! Показал жене отчет, который я нашел — понравился, но особого энтузиазма поначалу не высказала. Далее я уже начал предметно гуглить про автопутешествие по Европе — и вот тут уже поразился разнообразию отчетов и тому, какое количество людей ездит именно таким способом. Кстати, именно так я нашел раздел «путешествия» на Drom.ru. Со временем, видя мое желание на грани одержимости, супруга смирилась с тем, что придется ехать. Путешествие решено было планировать на лето 2012 года.

Рассказ о поездке получился довольно объемным, поэтому те, кому интересна именно практическая сторона вопроса, могут смело читать только про подготовку и самый конец (резюме) — там попытался максимально информативно осветить основные технические и финансовые моменты поездки.

Теоретическая подготовка

Прежде всего, было прочитано огромное количество отзывов на Drom.ru и не только. То, что люди так ездят было понятно, хотелось знать больше нюансов и деталей. Я с жадностью читал и перечитывал множество отчетов, сравнивал расстояния, бюджеты, образ жизни в поездке и многое другое. Постепенно, сопоставив это с нашими возможностями, был принят примерно такой первоначальный план:

Время на поездку — примерно две недели.Бюджет — в районе 80-100 тысяч рублей.Пробег — 5-6 тысяч километров по Европе плюс 2,5 тысячи «туда-обратно».Проживание — преимущественно кемпинги и ночевка в машинеПитание — хотя бы раз в день пробовать местную еду в ресторанчиках-кафе.

После таких тезисов нужно было составлять маршрут (о таких вещах, как виза и подготовка машины, думать еще было рано). Составляли маршрут следующим образом: на четырех листах A4 распечатали и склеили карту Европы из google maps. Затем, разложив ее на полу стали отмечать абсолютно все интересующие нас в места точками. Соединили примерным возможным маршрутом «по периметру» — получили расстояние тысяч в 13 километров, что явно в наши планы не укладывалось. Далее, через отмеченные точки, которые находились ближе глубже в континенте, стали «отрезать» куски это громадного периметра. После где-то месяца размышлений, гугления на предмет интересностей в разных городах и подобных и отрезания кусков маршрута нарисовался более-менее похожий на правду маршрут. Вот он:

Забегая вперед скажу, что реальный маршрут почти на 100% совпал с запланированным. Больше всего хотелось побывать в Праге, проехать по южному побережью Франции и посмотреть Италию.

Подготовка документов и оформление визы

Из многочисленных отчетов о поездках и других источников я узнал, что есть два основных способа оформить визу для автопутешественников: визу в страну въезда (в нашем случае — Польша) либо, если какая-то из стран является основной целью поездки, можно оформлять визу в нее. Почитав про проблемы получения польской визы, мы прикинули, что вполне можем назвать основной целью поездки Италию, т.к. там мы планировали провести почти половину времени путешествия. Недолгие поиски привели меня на сайт визового центра Италии — italy-vms.ru — там нашлась вполне исчерпывающая информация о том, какие документы нужно предоставить для получения визы. Все документы собрали буквально в течение пары дней:

Получили справку с места учебы (при этом по месту работы брать ничего пришлось).

Оформили на планируемый период зеленую карту (аналог ОСАГО для Европы, получить можно в любой страховой компании).

Забронировали отели на пути следования и подготовили маршрут для предоставления в консульство. Он практически полностью совпадал с реальным маршрутом, но были изменены сроки пребывания в разных местах, просто чтобы не бронировать разные отели на каждый день. То есть если реально мы практически каждый день планировали ехать в новое место, то по «официальному» маршруту мы переезжали между городами и останавливались там на 3-5 дней.

В качестве подтверждения средств использовали сберкнижку (да ими еще кто-то пользуется), но, теоретически, подойдет даже чек о количестве средств на карте, выданный банкоматом.

Сделали ксерокопии всех документов, начиная с документов на машину и заканчивая российскими паспортами. Причем делали как копии для предоставления в визовый центр, так и копии для себя в поездку, на случай утраты основных документов.

Заполнили анкету, которую можно найти на сайте визового центра.

Примерно за две недели до поездки жена закончила переоформлять старый загранник, и мы сразу поехали со всем пакетом документов в визовый центр (кстати, требуется предварительная запись). Атмосфера там очень понравилось, все быстро, аккуратно, вежливо. Оплатили пошлины, оформили медицинскую страховку, сдали документы. Сначала мы очень переживали на тему правильности заполнения анкет, так как были некоторые спорные моменты. Но, как выяснилось, ничего страшного в частичном неправильном заполнении нет, ошибки исправляют прямо при приеме документов карандашом. Вся процедура заняла не больше часа, по окончании оставили паспорта на оформление визы и уехали домой. Через шесть дней на сайте увидели информацию, что наши паспорта готовы к выдаче (при подаче документов присваивается уникальный номер, вбив который на сайте, можно увидеть статус своих паспортов). Жена прокатилась в Москву за паспортами и вечером мы уже с удовольствие разглядывали симпатичные итальянские визы.

Техническая подготовка

Готовится к поездке с технической стороны мы начали еще задолго до того, как преступили к оформлению виз. Прежде всего, конечно же, волновало техническое состояние машины — ей предстояло пройти больше 8 000 километров, желательно при этом не доставив нам неприятностей. За двигатель я не переживал (за 20 000 км до поездки был поменян на контрактник). Что было сделано по машине:

Масштабный ремонт подвески — год до этого ездил каждый день по очень разбитой дороге, соответственно подвеска была в ужасном состоянии. Было поменяно очень много всего.

Ремонт кондиционера — от предыдущего владельца машина досталась с неработающим кондиционером, до этого значению этому не придавал, но ехать в августе две недели без кондея не особо хотелось. Проблема была в ролике натяжителя, заменили его, поставили ремень, заправили кондей — все заработало.

Замена лобового стекла — на нем была довольно большая трещина, что могло стать причиной не пустить нас через границу.

Прочие небольшие действия вроде замены масла.

Так же перед выездом в машину был куплен знак аварийной остановки (каюсь, ездили до этого без него), светоотражающий жилет (могут спросить при пересечении границы). Кроме того в машине были такие обязательные вещи, как запаска, домкрат, насос и прочие непременные атрибуты.

После подготовки машины начали писать список вещей в дорогу. Взяли много всего, вот самое основное:

палатка — двухместная, самоустанавливающаяся;два спальных мешка;коврики-пенки в качестве подстилки;одежда — буквально одна сумка;немного еды в дорогу;холодильник с аккумуляторами холода;документы — оригиналы и ксерокопии;деньги — большая часть наличными в Евро, немного рублей, немного на карте;ноутбук, навигатор, телефоны, зарядки для всего этого.

На самом деле, вещей получилось не так уж и много. Вот, например, багажник перед отъездом:

Вся техника и немного еды было в салоне, оригиналы документов и деньги — в нательных сумках, ксерокопии всех документов — около запасного колеса. Так же мы взяли с собой «бортовой журнал», куда решили записывать все важные цифры и прикреплять чеки. Поехали!

День первый. Большой перегон

Итак, мы стартовали 18 августа 2012 года из Дубны примерно в четыре утра. Целью на первый день было добраться до Бреста (1 200 км) и пересечь границу с Польшей. Выехав из дома, заправили полный бак и поехали в Москву. Настроение — волнительно-боевое я веду машину, жена записывает в журнал текущие показатели (время, текущий пробег машины, сколько заправили) и крепит степлером чек в журнал. До Москвы доехали довольно бодро, без затыков проскочили МКАД и встали на трассу М-1. Тут мы испытали колоссальное моральное удовольствия от самого этого факта — видишь табличку, на которой написан километраж до Минска и понимаешь, что тебе предстоит ехать туда и еще дальше, что Минск и Брест — лишь самое начало большого путешествия, о котором мы так давно мечтали.

Трасса М-1 под Москвой находилась в довольно печальном состоянии — везде ремонты, объезды. Но, ближе к Смоленску дорога стала ровной и приятной. Ехали в левой полосе в потоке, скорость в основном порядка 130 км/ч. Так довольно в бодром темпе мы доехали до границе с Белоруссией. Процедура перехода границы отсутствует, просто после проезда нескольких таможенных зданий мы как-то внезапно поняли, что дорожные указатели стали на белорусском. Здесь уже дорога стала совсем хорошей, очень часто стали встречаться места для отдыха на трассе. Поначалу старался соблюдать скоростной режим, но потом — каюсь — начал потихоньку пристраиваться за местными и ехать порядка 150-160 км/ч. Такими темпами мы уже к 16 часам по московскому времени оказались в Бресте. То есть прошли 1 200 км за 12 часов, средняя скорость — 100 км/ч, сами удивились.

Довольно быстро нашли пограничный пункт. Таможню со стороны Белоруссии прошли минут за 30, очереди практически не было. А вот у поляков пришлось постоять часа два, сначала в очереди, потом на проверке документов. Но за это время мы узнали много полезного. В частности один мужичок рассказал нам, что в Польше ни при каких обстоятельствах нельзя нарушать ПДД, ибо чревато огромными штрафами и большими неприятностями, все намного серьезнее и суровее, чем во всей остальной Европе. При самом досмотре проблем не возникло никаких, сначала забрали документы, потом просто попросили открыть багажник, даже особо тщательно не смотрели вещи. Единственное, что было — пограничника очень заинтересовал наш насос тем, что у него шнур убирается в корпус. Повертел-посмотрел его и пропустил нас. Выехали с таможни и поняли, что началась Европа. И вот тут началась, пожалуй, самая неприятная часть поездки — польские дороги.

50 км/ч по населенному пункту, 90 — за пределами, при этом населенные пункты составляют реально большую часть протяженности дороги. Огромное количество полицейских засад, радаров. После спокойного многочасового перегона со средней скорость 100 км/ч, это был ад. Кроме всего прочего, подтвердились наши опасения — «навител» был в Европе абсолютно бессилен. Кое-как он проложил нам общее направление движения, но постоянно терял дорогу, не видел дорог, по которым мы ехали и т.д. Спасала большая бумажная карта, по которой мы и ориентировались. После подъема ранним утром и более 12 часов за рулем меня хватило где-то на 100 километров, которые мы проехали в течение двух часов. Супруга же наоборот рвалась в бой, и мы поменялись местами. Силы окончательно начали нас покидать в районе городка Radom (справедливости ради надо заметить, что именно до него мы и планировали доехать, когда поняли, какая скорость движения в Польше), и мы начали думать про ночлег. Буквально через пару минут после того, как мы решили искать место для остановки, мы увидели на дороге небольшой домик с надписью Motel. Оказалось, что это частный дом и в нем сдаются комнаты для ночевки. Стоимость «номера» с душем, туалетом, кроватью оказалась всего 100 злотых (25 евро), мы тут же приняли решение остаться здесь на ночь. Кое-как доползли до номера. Еда, которую мы взяли с собой, кончилась, купить что-то за евро было невозможно, а злотых у нас еще не было. Нашли в машине банку тушенки, съели, выпили чайку. Часы показывали 11 вечера, и настроение было, прямо скажем, не очень. Польские дороги выбили нас из колеи, и осознание того, что завтра нужно рано вставать (запланировали подъем на 7 утра) и ехать еще 600 километров по таким же дорогам очень сильно портило настроение. Но в этот момент произошло настоящее чудо. Посмотрев на телефон, я обратил внимание, что он показывает немного другое время, по сравнению с часами…. Ну конечно же! Мы забыли перевести время! Перевожу часы на два часа назад и понимаю, что сейчас не двенадцатый час, а только чуть-чуть перевалило за 9 вечера. Понимаем, что выспаться нам все же удастся, и счастливые ложимся спать.

С утра проснулись бодрые и довольные жизнью. Ниже фотографии мотеля и вида из окна.

День второй. Едем в Прагу!

Стартовав с утра из мотеля, мы уже уверенней, чем накануне, поехали в сторону Кракова. Со свежими силами дорога проходила проще и быстрее. Немного фотографий дорог:

Ближе к Кракову пошли магистрали довольно приличного уровня. Но, к сожалению, мы не успели на въезде в Польшу заметить ограничения скорости по разным типам магистралей и ехали на всякий случай в районе 110-120 км/ч. Еще одна интересная особенность польских дорог состояла в частом прерывании автомагистралей ремонтными работами. Выглядело это примерно так:

Что очень понравилось на дороге — информационные табло, показывающие текущую температуру воздуха и дорожного покрытия. Встречались с некоторой периодичностью и давали неплохое представление об окружающей среде.

В середине дня пересекли границу с Чехией, заехали на ближайшую заправку — купить виньетку. Стоимость составила 15 евро за 10 дней пользования чешскими дорогами. Виньетка крепится на лобовое стекло и по идее фиксируется камерами на дорогах.

Ближе к вечеру мы приехали в Прагу. Уже находясь в Чехии, мы заехали на трассе в Макдоналдс, вышли в интернет и забронировали на одну ночь самый дешевый отель, который был на тот момент. Нужно отметить, что на booking.com часто встречаются очень выгодные предложения, когда на конкретный день стоимость проживания в отеле снижается в полтора-два раза. Именно такой отель мы и выбрали. Три звезды, завтрак, недалеко от центра (хотя, в Праге все недалеко от центра), имеется своя парковка (правда, за отдельную плату). Оплата за двухместный номер оказалась всего 20 евро за ночь! Отель нашли без особых проблем, хотя и понервничали, перемещаясь на машине по пражским улочкам. Машину на ночь можно было поставить на улице прямо возле отеля, а вот в дневное время нужно было пользоваться парковкой. Зарегистрировавшись и оставив вещи в отеле, пошли гулять по улочкам Праги. Был вечер, и нас хватило ненадолго, но получить приятные впечатления от прогулки по вечерней Праге и попробовать чешского пива успели.

День третий. Прага

С утра позавтракали в отеле. Отель нам понравился, так что было принято решение не тратить время и силы на поиски другого отеля, а остаться еще на сутки в этом же, но уже за полную стоимость. Стоимость составила 30 евро за сутки плюс 20 евро за парковку машины, что также вполне приемлемо. С утра ушли в город и вернулись в отель поздно вечером, уставшие, но очень довольные. Целый день мы ходили по городу с перерывами на небольшие перекусы.

По части дегустации чешской кухни мы не особо преуспели (было не очень много времени, да и машина не позволяла сильно налегать на пиво), но успели побывать в одном замечательном ресторане, который называется Vytopna. Вся прелесть этого места заключается в том, что ресторан опутан сетью игрушечной железной дороги и пиво доставляется на столик паровозиками. Выглядит это примерно так:

Сам процесс вызывает дикий восторг, паровозики подходят к столам, из них можно получить свое пиво, а так же отправить пустые стаканы в «депо». Хочется заказывать снова и снова.

Так же мы совершили очень большую ошибку. Так как у нас был всего один день, поужинать мы хотели в каком-нибудь хорошем месте, так, чтобы «не промахнуться». И пошли в один из самых известных и раскрученных ресторанов — «Пивоварный двор». По факту это оказалось просто раскрученное место, в котором кормежка русских туристов поставлена на поток. Аудитория ресторана на 100% состояла из русских туристов, все заказывали одно и то же. Было очень душно, да и кухня особого восторга не вызвала. Заказали достаточно забавную штуку — пивную карусель, 8 сортов разного пива в небольших стопочках.

В отель мы вернулись уже ближе к ночи, почти сразу рухнули спать.

День четвертый. По пути в Европа-парк

Утром, позавтракав в отеле и купив «Бехеровку» мы тронулись в сторону Германии. На следующий день у нас было запланировано посещение парка аттракционов «Европа-парк». Ехать через Мюнхен нужно было в районе 750 км, так что решили не затягивать и тронулись часов в 10 утра. Не терпелось скорее попасть на знаменитые немецкие автобаны. Небольшой перегон до границы с Германией и…

Нужно сказать, что мы допустили одну большую ошибку — мы не стали заправляться в Чехии. То ли в Германии по слухам бензин был лучше, то ли что-то еще, уже не помню. Но факт — в Германию мы въехали почти с пустым баком. Стали ждать заправку, но почему-то их все не было. Возможно, это проблема приграничного участка, потому что в дальнейшем заправки встречались довольно часто. Километров через 50 началась паника, стрелка бензина была, можно сказать, на нуле. Когда закончится бензин, мы не знали, ибо никогда не укатывали машину до совсем пустого бака. Еще километров через 20 мы решили, что в Германии нет заправок на автобанах, и свернули наугад на первом же повороте, решив искать бензин в немецкой глубинке. Проехав где-то 10 километров, мы наткнулись на небольшой населенный пункт и — о, чудо — нашли там заправку. Заправка была очень колоритной. Старое обшарпанное здание, древние бензоколонки, внутри духота, небольшие окошки, маленький вентилятор и огромная немецкая тётя, которая стояла за кассой. Было ощущение, что я нахожусь в сцене какого-то фильма. Женщина по-английски не говорила и очень забавно давала мне сдачу — выкладывала на прилавок бумажки по одной, объясняя мне прокуренным мужеподобным голосом: «айн, цвайн, драй…». В машину, кстати, вошло 48 с небольшим литров бензина при вместимости бака в 50. Счастливые после такого спасения мы вернулись на автобан. По закону подлости почти сразу после того отрезка, где мы свернули, начались заправки. А вскоре движение стало трехполосным, и вот тут мы по-настоящему смогли прочувствовать, что такое немецкие дороги. Правая полоса двигалась со скорость 110-130 км/ч, средняя, в которой мы в основном и ехали, 150-160, в левую было страшно высовываться, потому что периодически там пролетали машины, которые обгоняли нас, как стоячих.

Такими темпами мы довольно быстро доехали до Мюнхена. В Мюнхене было три места, в которые мы хотели попасть: Альянс-Арена, музей BMW, Олимпийский парк. Но была одна проблема — навигатор нам ничего про Мюнхен подсказать не мог, никакой карты у нас не было и вообще было не ясно, куда ехать. План был примерно такой: найти где-нибудь вай-фай и посмотреть в интернете, как нам попасть в интересующие места. Как выяснилось, искать интернет необходимости не было. На въезде в город мы наткнулись на Альянс-Арену.

Здесь мы первый раз столкнулись с парковкой с оплатой карточкой. Сходу не поняли, что от нас требуется, плюс был дефицит со временем. Поэтому просто покатались вокруг стадиона, поохали и поехали дальше. Первый же указатель, который встретился нам в городе, гласил: «Олимпийский парк, музей BMW — прямо». Дальше нам встретилось еще много указателей на эти достопримечательности, по ним мы без проблем доехали. Оказалось, что парк и все достопримечательности BMW (выставочный холл, музей, главный офис) находятся рядом друг с другом, буквально через дорогу. Поставили машину на парковку под холлом BMW (2,5 евро в час), а заодно и разобрались с системой парковки: при въезде вставляешь банковскую карточку, при выезде вставляешь снова, снимаются деньги за время пребывания на парковке. Поднялись в холл. Там были выставлены современные BMW, новейшие двигатели, мотоциклы. На последних, кстати, можно посидеть. Учитывая большое количество моделей — довольно познавательно. Так же нам очень повезло со временем, когда мы оказались там: в 14:00 началось шоу. Какой-то крутой и наверняка известный в определенных кругах мужик гонял по всему выставочному залу, включая лестницы, на кроссовом мотоцикле. Дух захватывало от того, что он вытворял.

Получив порцию впечатлений, мы отправились гулять в парк и, конечно же, поднялись на телебашню. Вид Мюнхена впечатлил. На фотографии внизу находится выставочный холл, высокое здание — центральный офис BMW, маленькое круглое здание с логотипом на крыше — музей BMW. Именно туда мы и направились.

В музее представлена техника, которую выпускала BMW, от самолетов до гоночных болидов. Экспозиция построена очень интересно, провели там около двух часов с большим удовольствием.

Вдоволь нагулявшись, мы собрались ехать дальше, в сторону Европа-Парка, расположенного в городке Руст. Предварительно мы посмотрели, где примерно находится Руст, но точных координат у нас не было, а навигатор такого места не знал. План был для нас уже традиционный, ехать в сторону Штутгарта, там найти ночлег и интернет, а с утра пораньше доехать до Руста. Дело шло к вечеру, и около Штутгарта с нами случилось следующее событие. Мы ехали с небольшой скоростью в правой полосе, и неожиданно перед нами пристроилась машина с большими надписями zoll.de и светодиодной табличкой на заднем стекле, которая гласила: follow me! Подумав, что в цивилизованной Германии нам ничего не угрожает, мы поехали за машиной, которая свернула на ближайшем повороте и направилась на стоянку с кучкой других таких же машинок.

Это оказалась немецкая таможня, осуществляющая досмотр прямо на дорогах. Сам досмотр оказался неожиданно долгим и занял примерно 40 минут. В это время девушка-таможенник перебрала все наши вещи, залезла во все сумки. Таможенник в возрасте в это время разговаривал с нами и делал экспресс-тесты на содержание разных наркотиков в крови. Так же довольно подробно расспрашивали на тему того, куда, откуда, зачем мы едем. Увидели наш бортовой журнал, полистали, сверили прикрепленные чеки с нашими «показаниями» и расслабились.

В оставшееся время досмотра мы спокойно общались с таможенником. Оказалось, что в свое время он даже год учил русский (даже вспомнил слова «хлеб» и «колбаса»). А дальше произошло то, что для российских реалий уже совсем из ряда вон. Во время разговора я обмолвился, что я не знаю точно, где находится Европа-парк, а знаю только примерный регион. После окончания досмотра таможенники взяли у нас карту, начали кому-то звонить и что-то интенсивно между собой выяснять. Как оказалось, они искали наш парк аттракционов, и нашли — показали нам местоположение с точностью до 10 километров, рассказали, как нам туда доехать.

Остаток дня мы провели в дороге по пути к Русту. Уже вечером добравшись до цели, мы обнаружили, что после 21:00 довольно сложно найти ночлег. Поспрашивали у прохожих в городке, никто не знал, где находится кемпинг. Зашли в пару гостиниц, свободных мест не было. Навигатор ничего конкретного подсказать не мог. Было принято решение возвращаться на трассу и ночевать на одной из стоянок. Большие стоянки есть практически рядом с каждой заправкой, и там на ночь останавливается множество как дальнобойщиков на огромных фурах, так и простых легковушек. Полчаса покатались по трассе туда-сюда, нашли стоянку с небольшим торговым центром и заправкой. Зашли в торговый центр, купили газировку и попросили налить кипяточку в термос — удивились, но налили. В машине заварили привезенный из России роллтон, покушали, закрыли лобовое стекло картой и легли спать.

День пятый. Европа-парк

Проснувшись с утра обнаружили, что рядом с нами ночевали какие-то французы:

Перед посещением самого парка мы заехали в магазин, перекусили, купили немного еды на день. Рядом с Европа-парком располагается гигантской площади парковка. Стоит 5 евро в день, если не ошибаюсь. Движение регулируют специальные люди, которые показывают каждому водителю, куда ему поставить машину. Оставив машину и купив билеты, мы направились в сам парк.

Вообще, Европа-парк носит свое имя не просто так. Вся территория разделена на зоны, каждая из которых представляет свою страну с одним «главным» и несколькими небольшими аттракционами. Решив, что дня нам хватит на знакомство со всем, мы начали обходить аттракционы в порядке их появления на пути. Зайдя для начала в комнату страха, мы оказались перед горкой Silver Star, которой данный парк и известен. Решили не откладывая в долгий ящик прокатиться на ней… Впечатлений было море и основные, как ни странно, примерно такие: «Нееет, я больше ни за что не пойду на эту чертову горку!». Причина в том, что Silver Star своего рода рекордсмен по разным численным показателям. А конкретно, при первом спуске развивается скорость 130 км/ч и перегрузка 4g. Не получалось ни кричать, ни дышать. Зато после этого на все остальные горки мы шли уже не с таким опасением. Началось настоящее удовольствие — по пути ко всем горкам воссоздана уникальная атмосфера. Например, на аттракционе, который представляет Россию, проход осуществляется под макетом станции «Мир» в реальную величину, а подъем уже в самом кресле происходит как бы по ракетной шахте, с огромной ракетой посередине и кучей всевозможных элементов для создания антуража. А на горке, которая представляет Скандинавию, проход осуществляется через мрачные пещеры, в которых постоянно происходит что-то очень эпичное.

Разнообразие представленных стран и аттракционов поражает всякое воображение. Причем помимо крутых горок есть и весьма занятные развлечения, например небольшой бассейн, по которому плавают кораблики с большими водными пушками, из которых можно обстреливать другие кораблики и проходящих по берегу людей. На берегу при этом так же стоят пушки, из которых можно ненаказуемо поливать кораблики. В жаркий день — самое оно, море удовольствия и позитива.

Во время катания мы заметили одну интересную особенность — большинство людей во время самых крутых и быстрых спусков поднимали руки вверх. Сначала мы подумали, что это просто такой способ выражения эмоций, но, попробовав, поняли, что это совсем меняет ощущения при катании. Со вцепившимися в кресло руками трудно расслабиться, все время рефлекторно вжимаешь себя в кресло. Но стоит только отпустить руки, и оказываешься в свободном полете, ощущая весь кайф от спуска с крутой горки. Вооружившись этим новым знанием, мы вновь отправились покорять Silver Star. Снова было страшно, и инстинкт самосохранения не позволил отпустить руки на первом спуске. Зато при следующей попытке все получилось, и вот тут мы прочувствовали все удовольствия от катания на этой горке! Эмоции переполняли, и мы с колоссальным удовольствием съехали еще раз.

К концу дня мы буквально валились от усталости. Выйдя из парка, мы начали задумываться, где провести ночь, и с удивлением узнали, что прямо рядом с парком есть кемпинг для посетителей. Стоимость составляла 24 евро за ночь на двух посетителей, палаткоместо и машину, при этом можно было пользоваться душем, туалетом, рядом были пара ресторанчиков. Перед отъездом из Европа-парка традиционно сфотографировали машину:

На заднем плане находится как раз Silver Star.

Разместившись в кемпинге и приняв душ, мы сходили в ресторанчик, располагавшийся на территории. Попробовали большую немецкую сосиску с немецким же пивом — очень вкусный ужин, который был отличным завершением так приятно проведенного дня. Опять же, учитывая большие перегоны в предыдущие дни, такой «разгрузочный» день был нам очень полезен.

День шестой. Едем к друзьям; Женева

Где-то в 7 утра нас разбудили радостные крики «Gutten morgen!», издаваемые веселыми молодыми немцами. Ребята неплохо гуляли всю ночь и теперь желали доброго утра всем, кто вылезал из палаток. Перед отъездом немного осмотрелись вокруг при свете дня. Масштаб кемпинга поражал всякое воображение.

А еще, к нашему восторгу, мимо нас пробежал кролик, который просто живет на территории кемпинга. Вскоре за ним пропрыгал маленький крольчонок.

Уже будучи в Праге мы списались с одним нашим хорошим другом, который живет с женой во Франции, в приграничном со Швейцарией городке Сан-Жени-Пуйи и работает в ЦЕРНе. В этот день мы планировали приехать к ним провести вечер в их компании. Сначала мы планировали заехать в Лион, но связавшись с ними по пути приняли решение ехать напрямую Сан-Жени.

В начале мы ехали по крупным французским автомагистралям, но потом пришлось съехать на горные дороги. Мы знали только примерное местоположение городка — он очень маленький и не на бумажной карте, не на навигаторе его не было. Каких-то мест, где можно было поймать вайфай и посмотреть по гугл мэпс, как жить дальше, тоже не было. Покрутившись в горах, мы написали ребятам смску, в которой описали, где мы находимся и что заблудились, на что был получен бодрый ответ: «Мы там тоже в прошлый раз заблудились. Езжайте в сторону Беллагарде».

Указатели на Беллагарде мы нашли без проблем, а в скорее и сам Сан-Жени. Но уже в самом городке у нас возникла новая проблема: мы не могли найти улицу и дом, который указали нам ребята. МТС в роуминге сжирал огромное количество денег и после нескольких смсок мы поняли, что денег хватит только еще на одну смс. От ребят в это же время была получена команда встать где-нибудь и описать им ориентиры вокруг, что мы и сделали. Минут через 15 они нас нашли.

Изначально мы думали, что мы просто проведем у ребят вечер, погуляем по городку. Но за ужином от них поступило неожиданное предложение: «А поехали в Женеву?». Сначала посмотрев на время и прикинув, где мы находимся, я попытался удивиться, что Женева-то вроде в Швейцарии и вообще до нее как-то надо добраться. На это был получен ответ: «Так тут минут 20 пешком, а дальше городской трамвайчик ходит». В очередной раз, удивившись камерности Европы, мы с радостью приняли такое предложение.

В первую очередь мы поехали в центр города, погулять около Женевского озера. Увидели знаменитые цветочные часы:

Далее, идя вокруг озера, мы наткнулись на стаю больших белых птиц, которые топтались около входа в водоем. Позже, загуглив, мы узнали, что это были лебеди-шипуны, занесенные в красную книгу. Покрошили им немножко хлеба, с рук кормить было как-то страшновато.

Уже после полуночи, когда мы собирались домой, нас ожидала неожиданная неприятность. Оказывается, в Швейцарии тоже могут неожиданно отменить последний трамвай. Идти до дома было, мягко говоря, не близко, но других вариантов особо не было — такси стоят каких-то запредельных денег. Тронулись в сторону дома, и уже минут через 10 ходьбы заморосил дождь. Решили попробовать поймать автостопом машину — вдруг кто-то решится подвезти ночью четверых человек? И такой желающий нашелся! Буквально через пару минут, как мы начали пытаться остановить редко проезжающие машины, рядом с нами остановился старенький двухдверный «Фиат», владелец которого радостно предложил нам скорее залезать в машину. С трудом мы втроем залезли на заднее сиденье, Вова, наш друг, сел вперед. Оказалось, что наш неожиданный водитель едет не совсем туда, куда нам нужно, но с радостью нас добросит до нашего городка. По пути, естественно, разговорились. Оказалось, что этот мужичок приехал из Италии, а в Женеве работает барменом. По его словам, 2 месяца назад у него не было машины и ему приходилось туго ночью добираться с работы. Но теперь, когда у него есть «Фиат», он каждую ночь старается подобрать нуждающихся и помочь им добраться до дома. Попытался себе представить, чтобы в России кто-нибудь ночью остановился на маленькой машинке, посадил себе четырех людей и повез их домой — какая-то нереалистичная картина получилась. Довезя нас практически до самого дома (ехали минут 15), итальянец отказался наотрез брать деньги.

День седьмой. Едем на Марсель

Вдоволь отоспавшись с утра, мы решили по совету ребят купить швейцарских и французских сыра и вина. Причем забавно было то, что нам посоветовали швейцарские сыр и вино покупать в Швейцарии, а французские — во Франции. Осуществили без проблем, причем за одно утро. Заодно полюбовались чистотой и красотой маленьких европейских городков. Вот, например, березы, растущие в горшках на улице:

Попрощались с ребятами мы только ближе к обеду, и, вновь поплутав по альпийским дорогам, выехали на трассу и направились в сторону Марселя. Дорога была очень живописная, разрешенная скорость — 130 км/ч, ехать одно удовольствие.

Где-то в районе Лиона, примерно в трехсот пятидесяти километрах от Марселя, случилось интересное событие. Мы выезжали с заправки и увидели мужичка, голосовавшего около выезда на трассу, с большой картонной табличкой, надпись маркером на которой гласила: «Marseille». Решение было принято почти моментально. Мы вспомнили итальянца, так выручившего нас накануне, и решили отдать свой долг автостопщикам. Мужичок радостно погрузил нам сумку в багажник. На всякий случай посадили его вперед, жена перебралась назад, поехали. И уже после того, как мы тронулись, выяснился один интересный факт, который мы, почему-то, не заметили до этого: нас пассажир абсолютно не говорил и не понимал по-английски! Некоторое время проехали в неловкой тишине, но потом жена нашла выход из сложившейся ситуации — она достала бумагу и начала рисовать. Француз оживился и начал активно комментировать рисунки и дорисовывать какие-то ответы. Минут через 20 такого процесса мы уже отлично понимали друг друга и «трепались» на разные темы. Узнали много полезных французских слов, рассказали, кто мы и откуда, узнали, что сам он возвращается до

«Крэпасць Беларусь» исследуем на Киа Пиканто из Воронежа

Гомель—Бобруйск—Несвиж—Мир—Барановичи—Брест—Гродно—Лида—Минск

Хочу сказать сразу: слово «крэпасць» использовано в самом прямейшем смысле и не несет никаких околополитических аллегорий — просто маршрут этой поездки разрабатывался таким образом, чтобы за пять майских праздничных дней (с 1 по 5 мая 2013 года ) осмотреть несколько крепостей и укрепрайонов разных эпох, разбросанных от Бобруйска до Гродно.

День первый

Едем вдвоем с женой, старт из Воронежа в 3 ночи, в том же самом направлении, как мы ездили по Украине в Новый Год — в сторону Курска. Была иллюзия, что раз тогда прокатились по Воронежской и Курской областям до границы с Украиной без проблем, то и до Беларуси так же беспроблемно доберемся. Как бы не так ! )) В Брянской области, сразу после границы с Курской, началось чудовищное бездорожье. Битый асфальт продолжался больше 100 км : (.

Что скрашивало маршрут — так это природа. Реки, озера, леса….

Ранним утром в Брянской области увидели первых аистов, потом в Беларуси мы их встречали всегда и везде.

Удивил разлив р.Десна — несколько километров лесов и лугов вдоль реки были под водой. Несмотря на проливной дождь, выскочил из машины, чтобы заснять непривычное для нас зрелище — река, залившая леса и луга почти до горизонта.

После въезда на территорию Беларуси окружающая местность преобразилась как будто по мановению волшебной палочки. Окрестные леса неожиданно стали чище и даже как будто зеленее :), а с дорог исчезли ямы, причем совершенно независимо от важности городков и сел, к которым вели эти дороги.

Бензин подешевел сразу на 3 рубля, одновременно прибавив в качестве — расход топлива Пиканто с привычных 6,5 литров на 100 км (по трассе) упал до 5,5.-5,8. Ну и как приятный бонус мы получили необычайно чистый воздух — даже в городах, казалось, вовсе лишенных пыли.

Кроме того произошла еще одна удивительна вещь — вдоль дорог появились чистые (!) площадки отдыха с туалетами, в которых не воняло )) При этом туалеты были простейшие, как говорили в классическом фильме, типа «сортир», но почему-то без привычной нашей вони.

Ну и еще удивили распаханные поля, луга с пасущимися стадами и непривычное количество тракторов на дорогах белорусской глубинки. В России такое увидишь теперь не часто, даже огурцы в наших магазинах в основном китайские :(.

В середине дня мы ненадолго заехали в Гомель. Там мы осмотрели дворец Румянцевых-Паскевичей, расположенный в самом центре города. Вспомнился рассказ товарища, перегонявшего лет 12 назад джип из Чехии, и случайно заночевавшего тогда в центре Гомеля. В те времена его поразила чудовищная разруха этих мест. Но сейчас все изменилось

Вокруг дворца — красивый парк, в котором живут лебеди.

Разлив реки Сож удивил — затоплены центральные городские набережные. Когда стоишь на гранитных ступенях, уходящих под воду, испытываешь очень необычные ощущения — как будто участвуешь в фильме «Титаник». 🙂

Впечатление усиливали речные суденышки, плавающие среди лесных деревьев.

Ну а пение соловьев возле АЗС на окраине Гомеля оказалось приятным бонусом :).

Из Гомеля мы переехали в Бобруйск. Там нас интересовала крепость, построенная в 1810 году, как раз накануне войны с Наполеоном.

Крепость участвовала в этой войне, но затем к концу 19 века свое военное значение утратила. С 1870-1880-х крепостные сооружения использовалась под склады и тюрьму. После революции и в период фашистской оккупации там тоже были тюрьмы-концлагеря, причем до сих пор один из казематов крепости — это тюрьма.

Территория крепости огромна, несколько километров в поперечнике, ездили там на машине.

Расположенный тут же, в крепости, большой спорткомплекс как-то затерялся в этом размахе.

Боевые казематы давно заброшены, но в целом чисто и интересно. В общем, впечатляет!

Таблички предупреждают о возможных опасностях.

Поражает качество кирпичной кладки 200-летней давности!

На фото внизу — двухэтажный редюит с капониром в горже равелина. Если кто-то из уважаемых автоколлег-читателей понял эту фразу — значит, мы с Вами по духу родственники :).

Старые казармы на территории крепости заброшены и потихоньку разваливаются.

А перед крепостью живописно изгибается один из затонов реки Березина.

На ночь остановились в маленьком городке Старые Дороги. Городок смахивает на небольшую Венецию — кругом каналы с мостиками, очень необычно.

Хороший двухкомнатный номер стоил всего лишь около 700 рублей :). Проехали в этот день всего чуть меньше 1 000 км.

День второй

С утра пораньше двинулись в район городков Несвиж и Мир. Проехать мимо главных туристических достопримечательностей Беларуси мы никак не могли. Сельские дороги здесь узкие, но неизменно отличного качества.

А вдоль дорог вместо привычных реклам очередных гламуров — совсем другая реклама :).

По пути тормознулись у нескольких ДОТов так называемой «Линии Сталина» — укреплений середины 1930-х годов вдоль старой границы СССР. В этом районе ДОТы мирно располагались на территории местной фермы.

Несвиж удивил великолепной, тщательной, исторически достоверной и очень дорогой реставрацией.

Внутри замок не менее впечатляющ!

Возле замка разбит отличный парк, рядом — пруд и пляж.

Аналоги этого комплекса — лучшие дворцово-парковые ансамбли Санкт-Петербурга и его окрестностей. Правда, некстати вспомнились загаженные дворцовые гатчинские парки, куда мы прокатились позапрошлой осенью… Ну и нечто подобное видели когда-то в Италии. В общем, впечатляет, особенно с учетом специфических местных особенностей.

Осмотрев Несвижский замок и немного прогулявшись в парке, мы переехали в Мир. Сам Мир — старомодный одноэтажный городок. Вот так он выглядит со стен Мирского замка.

Удивило невероятное количество туристов отовсюду, в основном — из Москвы. Мы посмотрели замок, поднялись в пару башен, прошлись по стенам.

Чтобы туристы могли по достоинству оценить усилия реставраторов, некоторые участки стен оставлены в дореставрационном виде, а старые фотографии дают понять, как выглядел замок ранее. В руинированном состоянии он пребывал еще в конце 1990-х.

Во время осмотра замков Мира и Несвижа нам с грустью вспомнились когда-то не менее великолепные замки Западной Украины. Но многие украинские замки, такие, как красивейшие Подгорецкий или Свиржский замки, , пребывают ныне в запустении и безлюдье.

Из района Мира и Несвижа мы двинулись на запад в сторону Бреста, по пути надолго задержавшись в районе городка Барановичи. Во время Первой Мировой войны в 1915-1916 годах здесь проходила линия фронта, и о ней напоминают германские укрепрайоны (УРы) тех лет.

Сначала мы остановились у немецких ДОТов, расположенных прямо у международной трассы Москва—Брест.

Ругнулись насчет какого-то проезжающего туриста, решившего, что 100-летний ДОТ — отличное место для импровизированного туалета (вход в один из расположенных там германских ДОТов был так конкретно загажен, что осмотреть ДОТ не получилось :(. Наверное, есть какой-то еще не до конца изученный закон природы, по которому старые фортификационные сооружения вызывают у некоторых людей непреодолимое желание там нагадить :(. Особенно это огорчает на фоне того, что белорусские власти в этом месте организовывают мемориал кровавым событиям тех лет — установлен обелиск, высажена памятная аллея.

Потом мы, уйдя от трассы Минск—Брест немного в сторону, по местным сельским дорожкам выбрались к внушительным бетонным казематам — укрытиям для германской артиллерийской батареи времен Первой Мировой.

Там я взял себе на сувениры несколько осколков русских снарядов (ну а кто еще мог обстреливать немецкие позиции?). Реально кожей ощущаешь историю своей страны!

От этих укрытий для пушек мы поехали по очень непростой грунтовке…

 …в район немецкого укрепрайона 1915-1916 годов, известном в кругу любителей военной истории как «Болотный холм». Со склонов этого холма, изрытого окопами, грозно выглядывают германские ДОТы.

Когда в 1920-х в результате событий, последовавших за позорным «Брестским Миром», эта территория отошла к Польше, немецкий УР был модернизирован польскими инженерами. Результат их работы мы и хотели осмотреть.

Но сначала заболоченная грунтовка привела нас к затерявшемуся в здешней глуши величественному безымянному памятнику. В бетоне остались следы демонтированных накладных пластин, на которых, видимо, и рассказывалось, что именно хотели увековечить его создатели.

По самой распространенной версии, памятник установлен поляками в 1920-1930-х годах в честь польских легионов, а три бетонных креста символизируют в польской истории «Три великих похода на восток». Скорее всего, так оно и есть — сражавшимся здесь немцам в 1915 или 1916 было не до памятников. Сейчас вокруг — только безлюдные леса и луга.

Рядом с памятником расположено большое полуподземное польское укрепление — два старых германских ДОТа поляки расширили и соединили закрытым бетонным тоннелем-потерной, который проложили на месте старой немецкой траншеи. Отрадно, что неравнодушные краеведы расчистили это сооружение от наступающего леса и борются с осыпающимися земляными склонами.

Обойдя крепость поверху и снаружи…

… мы, конечно, полезли внутрь :).

Выбитый в бетоне лозунг «Нам крепостью станет каждый порог» — строка из старой военной польской песни 1901 года, которая активно использовалась поляками в антисоветской пропаганде 1930-х годов.

Но эти укрепления, как и многие другие польские ДОТы вдоль границы Польши и СССР, никак не помогли полякам в сентябре 1939-го. Когда сюда пришли части РККА, ДОТы некому было защищать — вся польская армия была уже фактически разбита немцами на западных направлениях.

Из района Барановичей мы переехали в Ружаны, где расположены величественные руины дворца Сапег.

В центре руин два местных гопника, разговаривая исключительно матом, пили пиво. При этом вокруг — чистота, как и везде в Беларуси. Даже стало интересно понаблюдать: неужели гопота потом бутылки с собой аккуратно уносит? 🙂

Из Ружан мы переехали в городок Коссово, чтобы осмотреть восстанавливающийся дворец Пусловских (19 век). Дворец был сожжен партизанами во время Великой отечественной и начал восстанавливаться только сейчас. Интересна его конструкция: дворец спроектирован так, чтобы в каждую из его 120 комнат по очереди на 2-3 дня попадало солнце. Его 12 башен символизируют 12 месяцев. Когда-то его построил польский воевода, ну а его внук проиграл дворец в карты.

Напротив дворца расположена восстановленная усадьба национального героя Польши и США (да-да!) Тадеуша Костюшко. Во время войны США с Англией за независимость он руководил обороной нескольких городов, в том числе организовал строительство укреплений Филадельфии, и стал бригадным генералом армии США. В США в самых разных городах названы его именем улицы, мосты и даже станция метро.

Катаясь по сельским дорожкам, мы останавливались у старых костелов….

…и любовались дикими лебедями, обосновавшимися в придорожном прудике.

Ну и от Коссово мы проехали в городок Кобрин, где у нас был заказан номер в центре в гостинице «Беларусь». Цель вообще-то была — Брест, но там мест в гостиницах не было вообще уже пару недель назад. На нашем маршруте это была самая дорогая гостиница (но все равно дешевая по российским меркам) — за хороший небольшой номер заплатили около 1 600 руб.

День третий

С утра пораньше думали рвануть в Брест, но неожиданно задержались в Кобрине. Поскольку жили в самом центре, вышли утром прогуляться, и обнаружили, что весь центр Кобрина — пешеходный, очень красивый и невероятно чистый (впрочем, как и везде в Беларуси).

Рядом с нашей гостиницей оказался дом полководца А.В.Суворова, который прослужил в Кобрине несколько лет, и парк, названный его именем.

Ну а затем, нагулявшись в Кобрине, мы двинулись в Брест. Главная цель была, конечно, Брестская крепость, но по пути задержались в Музее паровозов.

Даже не думал, что управлять паровозом так сложно :).

Брестская крепость прежде всего поразила масштабом. Только здесь осознал, что все основные события, связанные с ее обороной, происходили на территории внутренней крепости-цитадели (относительно небольшого внутреннего участка укреплений, примерно 1,5х1,5 км), а вся крепость занимает несколько квадратных километров. К примеру, в Шлиссельбурге (крепость Орешек) цитадель по размеру сравнима с иной квартирой, а вся крепость меньше одной брестской цитадели. Вокруг крепости в радиусе 5-10 км расположены номерные форты и ДОТы Брестского УРа, к которым нам тоже предстояло съездить.

В отчетах автопутешественников приведено много фото Брестской крепости, поэтому ограничимся самыми символичными.

Сооружения крепости сильно разрушены. Причем не только во время боевых действий, но и после войны — крепость разбирали на кирпич при восстановлении Бреста.

Вот так, к примеру, выглядит то место, где когда-то была застава Кижеватова. Теперь здесь площадь с остатками фундаментов, залитых сверху бетоном.

 

В осматриваемой туристами части крепости почти все внутренние помещения закрыты.

А вокруг крепости — разливы рек, пение птиц и аромат цветущих деревьев.

Из крепости мы поехали в форт № 5. Он находится в белорусской погранзоне, но туристов там особо не гоняют. Впечатляющее сооружение!

Форт был построен в конце 19 века и соответствовал лучшим стандартам своего времени. Прекрасно сохранившиеся боевые казематы соединены между собой бетонными коридорами-потернами.

Обследовав форт снаружи…

…мы продолжили осмотр и внутри :).

Заглянули даже в солдатский туалет с необычной бронекрышей.: )

За все свою историю форт принял участие в боях только раз — в 1939 там сражались с гитлеровцами польские части. Не некоторых амбразурах видны следы сильных обстрелов.

Сохранился аутентичный бронеколпак, один из двух, второй таки срезали :(. Бронезаслонки, прикрывавшие смотровые щели, до сих пор подвижны. Делали на совесть!

От форта 5 мы проехали к небольшой части Брестского УРа так называемой «Линии Молотова», как часто в обиходе называют укрепления вдоль новой границы Советского Союза, образовавшейся после присоединения в 1939 году новых территорий. На осмотренном нами участке к длинному старому пороховому погребу 19 века по краям пристроили два двухуровневых ДОТа, соединив все это сооружение ходами-потернами в один оборонный комплекс.

Как всегда в подобных местах, надо быть осторожным и внимательным. Вот так, к примеру, неожиданно появляется в свете фонаря открытый лаз на нижний уровень (вид сверху).

Сооружение бесхозное и потому загаженное, по белорусским меркам, конечно. Если в России и Украине в таких сооружениях местные жители с удовольствием устраивают могучие свалки, то в Беларуси такого, конечно, нет. Но вот граффити и пустые бутылки в этом комплексе, увы, присутствовали. Кто-то не поленился, и, счистив старую побелку, открыл написанные на стенах лозунги социалистических времен, но другие, тоже не поленившись, щедро все покрыли дебильными граффити :(.

Из Бреста мы отправились на север, в обход Беловежской Пущи, по пути любуясь местной природой.

 

В окрестных деревнях сильно ощущается бывшее польское присутствие.

Много памятников, посвященных Великой Отечественной. Например, этот величественный монумент был поставлен в честь освобождения одного из сел.

Проехав Гродно, продолжили движение в сторону польской границы. Уже вечером, около 19-20 часов мы подъехали к Августовскому каналу, расположенному в особо охраняемой зоне ЮНЕСКО. Канал, соединяющий Вислу и Неман, выстроенный еще в царской Российской империи, в настоящее время поделен между Польшей и Беларусью.

Туризм в этих краях развивается уже почти 100 лет. Белорусская часть канала долгие годы была в запустении, однако восстановительно-реконструкционные работы в 2000-е годы превратили его в подобие национального парка западного образца — туристам предлагаются водные маршруты, проложены тематические тропы для пеших прогулок, созданы зоны отдыха и развлечений, и при этом сохранена экологически чистой природа этих мест. Подтверждением тому служат безмятежные лебеди и косули, которых мы встретили тем вечером.

Мы осмотрели часть канала со шлюзом и ближайшими ДОТами той же самой Линии Молотова.

Уже в темноте, около 20-21 часа подъехали к форту № 2 крепости Гродно. Вокруг Гродно еще перед Первой Мировой войной фортификаторы Российской империи выстроили около десятка типовых номерных фортов. По конструкции они одинаковы и представляют собой длинную, метров 250, бетонную стену с ячейками для стрелков, а под ней — подземные бетонные укрытия и потерны. Гарнизоны этих фортов сражались с немцами во время Первой Мировой. Гродно тогда немцам сдали, и отступавшие русские войска все форты, кроме одного, взорвали. Но они все равно интересны для осмотра.

На этом форте во время Второй Мировой войны гитлеровцы устроили массовые казни местного польского населения, сейчас здесь создан польский мемориал.

В темноте и полном безлюдье внутрь потерны мы лезть побоялись, несмотря на имеющиеся фонари :).

Заночевали в Гродно, в неплохой гостинице на территории огромного спорткомплекса. Гостиницы центральной части города держали вполне европейские цены, но здесь, чуть поодаль от замков-костелов, хороший номер обошелся в 750 рублей. Интересно, что в Гродно огромный спорткомплекс используется по назначению — везде допоздна работают секции, борцы-боксеры и прочие атлеты усиленно тренируются.

А вот в нашем Воронеже территория и инфраструктура крупнейшего в области стадиона давным-давно превращена в рынок.

День четвертый

С утра погуляли в центре Гродно, начав осмотр города со Старого Замка:

Затем, прогулявшись вдоль набережной…

…снова вышли в исторический центр. Чистый ухоженный город с европейскими корнями, архитектурой напомнил Львов в миниатюре.

Кажется, мы разобрались, почему вокруг была такая чистота — утром 9 из 10 встреченных нами местных жителей были дворниками. Причем, что характерно для Беларуси, все они были славянской внешности :).

Интересно, что в историческом центре расположена старая, 200-летняя тюрьма №1, в которой держат особо опасных преступников.

Потом мы проехали к еще одному форту крепости Гродно — форту №3, одному из наименее разрушенных. По пути увидели информационный щит, предупреждающий о начале погранзоны, но, поскольку брустверы форта были уже перед нами, нас это предупреждение не остановило :). Неприметная грунтовка позволила заехать непосредственно на сам форт, сверху. Дело в том, что все форты вокруг Гродно строились таким образом, что с фронта они были практически не заметны и почти полностью сливались с местным рельефом. Грунтовка заканчивалась как раз на вершине бруствера перед бетонными стрелковыми ячейками.

На этом форте уцелел уникальный бронеколпак царских времен, почему его в чермет не сдали — не понятно, ведь для многих это так прибыльно :)).

На тыльной стороне колпака — след газового резака, но все-таки сделанная 100 лет назад сталь устояла. Толщина брони поражает — ладонью накрывается с трудом!

Внутри бетонные казематы покрыты сталактитами и сталагмитами, как в естественных пещерах. Впрочем, это происходит в большинстве подобных сооружений.

От форта №3 мы направились в Лиду. Дорога в Лиду — ну что про нее сказать… Как обычно в Беларуси :).

Перед самой Лидой мы остановились в деревеньке Мурованка и осмотрели церковь 16 века так называемого «оборонного типа». В этих краях частенько так строили в те лихие времена. Перед церковью нас, как принято в Беларуси, встретили аисты. :))

Из Мурованки мы проехали в Лиду к замку князя Гедимина. Замок был почти полностью разрушен давным-давно, его сейчас восстанавливают, но в отличие от Мира и Несвижа, новодел очень сильно бросается в глаза.

Со стен замка открываются замечательные виды на ухоженный городок.

Из Лиды уже под вечер мы добрались до большого музейного комплекса «Линия Сталина» на шоссе Минск—Молодечно. В 1930-е Минск был окружен кольцом из нескольких сотен ДОТов, которые располагались через каждые 500-800 метров. Правда, в 1941-м это не помогло — немцы захватили Минск уже через неделю после начала войны, причем Совинформбюро даже не сообщило о сдаче города. Большинство сооружений Минского УРа были просто брошены войсками, сражались гарнизоны лишь нескольких ДОТов . Музейный комплекс вызвал неоднозначные впечатления… С одной стороны, два ДОТа из четырех, оказавшихся на его территории, расчищены, а их оборудование восстановлено до такого прекрасного состояния, какого в 1941-м там, скорее всего и не было. Это, несомненно, большая заслуга организаторов музея. В России нечто подобное сделано только в Сестрорецке, где энтузиасты поискового движения своими силами восстановили артиллерийский полукапонир «Слон» Карельского укрепрайона, заодно организовав вокруг него музей образцов фортификации, использовавшейся в разное время на Карельском перешейке. Отрадно, что в Беларуси этим занимается государство, а не только любители военной истории.

Можно даже ощутить самому, как оно было, в те далекие времена….

Но два других ДОТа просто покрашены и стоят запертые.

Основную же часть экспозиции комплекса «Линия Сталина» составляет советская военная техника 1960-1970-х годов, никакого отношения к Линии Сталина не имеющая.

При этом самые интересные экспонаты собраны в загончик с грозной надписью «Не входить». Странно и непонятно…

Ну а наиболее удручающее впечатление произвело железо, призванное изображать разбитую в боях технику. Раскуроченные «Победы», мотоцикл «Днепр», перекрашенный в хаки или кабина послевоенного грузовика с полустертой надписью «Пассажиров не брать!» для этой цели явно не годятся.

При этом рядом с этим хламом соседствуют реальные артефакты того сурового времени — редкие бронетранспортеры, пробитые вражескими снарядами башни наших танков.

А вот полуразбитая башня редкого сейчас довоенного Т-26 брошена в кузов грузовика.

Ну и венчает весь комплекс «Линия Сталина» соответствующая скульптура :):

В общем, для патриотического воспитания такой комплекс — это, конечно, лучше, чем ничего, но ожидалось больше историчности. Даже выставки военной техники на Поклонной Горе куда информативнее и достоверней.

Чтобы увидеть реальную, а не музейную «Линию Сталина», мы проехали по окрестным лесам и деревням. Природа в этих местах сказочная!

До темноты мы осмотрели несколько ДОТов Минского УРа, расположенных поблизости.

Посмотрели уникальное сооружение — противотанковую огневую точку (ПТОТ), представляющую собой башню Т-26, самого массового танка 1930-х годов, на крыше бетонного бункера. По всей Линии Сталина, что в Украине, что в России, такие башни давно сданы в чермет (или в музеи, что реже), а тут уцелела вместе с «родным» казематом.

В комплексе «Линия Сталина» имеется подобная ПТОТ. Вот так это должно было выглядеть в июне 1941-го…

 

Характерный момент — на всех увиденных нами ДОТах отсутствуют боевые повреждения (пробоины, следы попаданий снарядов и пуль). Немцы просто прошли мимо большинства брошенных бетонных коробок… К сожалению, дождливая погода и раскисшая пашня не позволили осмотреть один из немногих героически воевавших ДОТов — 4-х орудийный капонир в лесу у деревни Мацки. Ну что ж, будет повод вернуться!

Заночевали мы под Минском, двухкомнатный номер за 750 рублей, да еще в кафе при гостинице заказали ужин на двоих за 200 рублей, который забрали с собой в номер. Единственный, но серьезный минус — как оказалось, кафе работало до утра, и в итоге под окнами периодически орали местные алкаши :(.

День пятый

С утра проехали Минск вдоль и поперек. Город по-своему интересен, но останавливаться там нам не захотелось. Может, потому что слишком современный, без налета исторической патины?

Обратный путь выбрали традиционный для южнороссов — через Смоленск—Брянск—Орел—Елец и далее по М-4. По дороге домой осмотрели мемориал расстрелянным польским военнопленным в лесу у деревни Катынь под Смоленском.

Ну и потом — домой. Проехали в этот день около 1 100 км.

Немного итогов и советов

Общий пробег за всю поездку составил около 3200 км. Бюджет нашей пятидневной экскурсии в «крэпасць Беларусь» — 15 000 руб плюс разные покупки. Полиция в этой поездке нас не тревожила, как почти всегда и бывает в наших путешествиях. Машинка, как обычно, исправно делала свою работу и радовала расходом белорусского бензина — в среднем 5-6 литров, на российском почти всегда больше.

Были поражены жутким качеством дорог в Брянской и Орловской областях — только двухполосные, в основном убитые и при этом загруженные по полной программе.

Немного про бронирование гостиниц в Беларуси. Это оказалось неожиданно сложно! Очень многие гостиницы там не имеют выхода в интернет и никак в нем не засвечены. Некоторые гостиницы нам удалось найти через белорусский Яндекс. Но даже если отель и имеет свой сайт, зачастую вы не найдете там цен — чтобы узнать эту великую тайну, вам придется позвонить администрации. Стоит отметить, что стоимость звонка в Беларусь оказалась от 4 до 20 раз (в зависимости от типа оплаты) дороже, чем, к примеру стоимость звонка в США! Надо быть готовым к тому, что отели в популярных туристических местах или в центральной части городов будут оперировать вполне европейскими ценниками. А уж если отель зарегистрировался в системе booking.com и допускает автоматическое бронирование по интернету, то ценник может оказаться совсем нелепым. Платить за проживание, скажем, в Гродно или Бресте дороже, чем мы платили за отличные номера в Лас-Вегасе, Эйлате или Флоренции– на наш взгляд, полная несуразица. Поэтому поиск устраивавших нас вариантов качественного ночлега по разумной цене был не прост.

Еще один нюанс бронирования номеров в белорусских гостиницах связан с некоторой, я бы сказал, неуклюжестью их администраторов. Типичная ситуация: звоним в мотель под Минском за три недели до нужной нам даты. Нам говорят: «Да что ж вы так рано звоните, перезвоните попозже, через пару недель. Места у нас всегда есть… Сейчас бронировать не будем!» Звоним через десять дней и ожидаемо слышим, что мест нет. Причем ситуация повторялась с завидным постоянством в разных гостиницах! 🙂

За исключением муторного поиска и бронирования гостиниц в нужных точках маршрута на нужные даты, в остальном поездка по Беларуси оказалось очень позитивной. Этому способствовали в том числе отличные дороги, качественный недорогой бензин, за который часто можно расплатиться разными валютами, приятное качество белорусских товаров, повсеместное внедрение б

Краткий отчет Обнинск—Одесса —Львов—Обнинск на Opel Frontera в сентябре 2010

Основные данные:

Маршрут: Обнинск—Одесса—Львов—Обнинск (почти 4 000 км).Автомобиль: Opel Frontera.Даты: 5-19 сентября 2010 г.Экипаж: я, жена и старшая дочь.

Обычно наши путешествия с внедорожным уклоном по малопосещаемым местам, но в этом году авто не позволяет далеко уезжать от цивилизации, поэтому элементы экстрима решили почерпнуть в посещении мест на западной Украине, где редко бывают туристы из России — во Львове и окрестностях. Надо сказать, что на машине на Украину мы ездили последний раз аж в 1997 г. в Крым.

Старт в 5 утра в воскресенье 5 сентября.

Переход (Три сестры) за 50 минут. Служивые активно спрашивали про оружие, электрошокеры и прочие газовые баллончики. Но всё это и туристический топор в придачу я осознанно перед поездкой выложил из машины. В целом прохождение границы ничем не напрягло, только на украинском берегу купил сим-карту МТС в вагоне с рук, оказалась просрочена.

В гарминовской последней карте 5.19 (Россия+СНГ) Украина проработана гораздо хуже России, навигатор ведёт очевидно короткой дорогой, но не самой широкой…

Дальше Чернигов—Киев. В Киеве нет объездной! Я этого не знал, около часа по пробкам. Киев—Одесса, как уже многие писали — нормальная дорога (одна из двух на Украине, разрешённая скорость 120). Ехали 110-120 по навигатору (120-130 по спидометру).

В Одессу приехали в 23 часа по местному времени, пробег около 1 270 км.

Шесть дней жили в Одессе у родственников, на окраине в посёлке Котовского.

Посмотреть удалось многое, конечно, многократно центр и днём и ночью, Морвокзал, Аркадия, Привоз, многочисленные ресторанчики, отдельно стоят катакомбы, развалины усадеб в Васильевском (где жил Сергей Панкеев человек-волк) и Петровском (мавританский стиль). Ездили в Белгород-Днестровский.

В Одессе хорошо… К тому же вдоволь наобщались с гостеприимным родственником.

Утром в воскресенье 12 сентября двинулись в сторону Львова, но решили взять промежуточную точку — Каменец-Подольский. Дорога колоритная, около 900 км ехали больше 12 часов. Километров за 50 до Каменца менты перекрыли дорогу без объяснения, всех заворачивали через просёлки. По навигатору мы блудили по полям и деревням около двух часов, в Каменец приехали непонятно с какой стороны затемно… Первую ночь провели в бывшем совковом пансионате (бомжатник), наутро огляделись: рядом частный отель (300 гривен за неплохой двухкомнатный номер) — ул. Л. Украинки 112. Там ночевали вторую ночь. Ну а день и вечер — в старом городе и крепости! Полный восторг, + с погодой повезло.

Вторник 14 сентября — во Львив, но через Хотин. Интереснейшая крепость, построенная в устье речки (фактически на дне большого оврага). Здесь за осмотр почему-то с нас не взяли денег (это впервые за поездку).

Интересные пейзажи западной Украины, везде чисто, опрятно, красивые, аккуратненькие дворики, полно живности, мне показалось, даже люди улыбаются почаще. По крайней мере, колонну байкеров, которая двигалась Варшава—Россия — Украина—Варшава, и с которыми мы постоянно пересекались в городах и на дорогах Западной Украины они приветствовали радостно, махали, фотографировали на телефоны.

Готель Львив, где мы остановились, — серая многоэтажная коробка с совковыми номерами, далеко не в каждом есть санузел. Зато недорого, и главное — в самом центре города. Машину держали на стоянке готеля все три дня, она была не нужна.

Несколько слов по Львову. С ним связаны, пожалуй, самые сильные впечатления от путешествия.

 Во-первых, архитектура. Ходить открыв рот можно бесконечно, не насмотришься. Люди: много молодёжи, туристов, украинская и иностранная речь, говорящих на русском крайне мало (но объясниться всегда можно). Российских машин мы не встретили не только во Львове, но и по всей западной Украине ни разу за эту неделю. Весь центр в кафешках, в том числе уличных. Всё дёшево. И пиво. Пивоварня Кумпель. Ратуша, где башня высотой около 60 метров со смотровой площадкой над городом. При этом в ратуше расположена действующая городская власть, и туристы проходят по всем этим коридорам с чиновниками и секретаршами, чтоб попасть на башню. Не представляю, чтоб у нас что-то подобное было возможно.

 С экскурсоводом проехали по трём замкам: Олесский, Подгорецкий и Злочивский, дождливая погода не испортила впечатления.

Дорога назад до Обнинска (1 370 км) — без происшествий заняла около 18 часов. Границу переезжали в Погарах. Зачем туда поехали — не знаю, наверно из любопытства. В темноте, под дождём неприятно поразил российская сторона на фоне украинской грязью, «курятниками» и неорганизованностью. Служивые обеих стран после вопросов об оружии и баллончиках интересовались, почему обратно здесь, а не там же, через Три сестры. Наверно, дождливая ночь — время контрабандистов… Кстати, нам контрабандой пришлось везти пиво, поскольку закупили из расчёта 5 литров на человека, а при более внимательном знакомстве с законами (на подъезде к переходу) оказалось, что вывозить (ввозить в РФ) можно не более 2 л на чел.

Дома были в три часа ночи в воскресенье 19 сентября.

Ну как там? Как относятся? Это пожалуй первый вопрос, который задают здесь. Имеется в виду: есть ли неприязнь, обижающие нас проявления и тд.

Могу ответить так. В общем и целом негатива не видно. Хоть по-русски не говорят, но видно, что стараются. Молодежь старается сказать, но часто не может. А кто постарше — «переключаются» на русский. Отношение дружелюбное, часто спрашивают, почему не приезжаете, мы будем рады…

 С другой стороны, если негативные проявления специально искать, их можно найти: надписи на сувенирах «Слава богу, что я не москаль», фотограф на центральной площади Львова, предлагающий сфотографироваться в том числе, в амуниции и с оружием немецкого солдата времён войны, ресторанчик в доме на площади «Старый Ринок», дом 12 или 14, где пароль на входе «Вильна Украина» и в меню «Завтрак гаулейтера» и «Сердце комсомольца»… Это кич, но это есть. Может, кому-то это весело, но я родился ещё в СССР…. Но если специально этого не искать, то и не видно вроде… При этом я нормально отношусь к их новым захоронениям бойцов дивизии «Галичина», немецким солдатам Это их история. Но при этом часто встречаются памятники советским воинам-освободителям, всё ухожено, я даже видел несколько памятников Ленину.

Второй вопрос про ментов. Готовился морально, образовывался. Остановили за всё время два раза. Первый раз под Одессой за рядность. В процессе выписывания протокола выяснилось, что мент из Мурманска. После моего короткого выступления по итогам прошлогоднего рейда на Рыбачий, он пожелал мне счастливого пути. Второй раз под Львовом за знак «Stop». После просмотра всех моих документов, пан офицер сказал, что надо останавливаться перед знаком, а не там, где я, и попросил больше не нарушать. Европа, блин… Так что украинские менты меня не огорчали, хотя я и ехал аккуратно. Как впрочем езжу и по Отечеству, что не помогает здесь избежать протоколов.

Общие впечатления от путешествия — несколько иные, чем я ожидал. Основная цель была Одесса, и как дополнительная — Львов. В результате гораздо больше впечатлений — от Западной Украины — Львов, и как бонусная точка совершенно незабываемый Каменец-Подольский. Это другая, неожиданная для меня Украина.

 Надо будет в следующем, 2011 году подумать про рейд в Карпаты. А пока пересматриваю сотни фотографий, монтирую видео.

миха 4WD

Источник: Автопутешествия и приключения

Там был Пётр I… Из Тулы в Кострому на Lexus RX300

День первый

На заседании краеведов выступает участник с докладом. Говорит: наш населённый пункт несёт своё древнее название со времён Петра I, он шёл экспедицией и остановился на ночлег в нашем селении. Утром воеводы проснулись, увидели спящего на посту часового и решили наказать его, но Пётр I проснулся в хорошем настроении, посмотрел на часового, и сказал: «Оставь его»… С тех пор наше село носит название Остафьего.

— Коллега, разрешите вас перебить, — сказал один из участников слёта краеведов. — У нас, знаете ли, очень похожая ситуация с названием нашего села. Шёл Пётр I с экспедицией, остановился на ночлег, и часовой тоже заснул, воеводы его тоже хотели наказать, но Пётр I проснулся с плохим настроением, и с тех пор наше село так и называется — Ипатьево…

— Колян, смотри сюда, — сказал мне Артём, показывая карту, — У них Ипатьево есть!— Остафьево где? — ответил я.— Остафьево нет. — сказал Артём.— Ну как нет? Ипатьево есть , а Остафьево нет? Нереально! Ищи!— Да нету Остафьево! — Артём уже умирал от смеха…— Девушка, здравствуйте, подскажите пожалуйста, где Остафьево? — спросил я у проходящей мимо девушки милого вида, с тёмными волосами и стройной фигурой.— Нет у нас Остафьево, — ответила она.— Ну как же нет? Совсем? Даже где-то в области?— Нет.

Ладно, Артём, анекдот не про этот город наверное. Давай выяснять причём тут Сусанин, Стас ведь сказал, что он поляков где-то по Прибалтике водил…

Это Артём и Стас в поисках Остафьево в навигаторе. 🙂

Собственно, это Стас, нам всем привычней Стасян, второй пилот — штурман УАЗ Хантер ТР2 команды МЕГАВАТТ. Отличный мужчина, добрый и отзывчивый.

Вообще, собирая вокруг себя команду, мне казалось, что все самые хорошие спортсмены нашего региона меня окружают. Теперь, спустя какое -то время, скатавшись в команде, я в этом уверен. И, если честно, даже больше, я знаю, что со мной самые добрые, самые умные и самые лучшие трофисты. Я их всех люблю. Стоит заметить, что команда интернациональная как бы. Со мной ездит Юра — первый пилот нашего экипажа. Он по месту рождения красноярец, по сути, сейчас москвич, он мега-супер-классный мужик. И человек, на которого ровняется вся команда.

Это Артём, директор команды. Он директор по призванию. Отличный друг и человек, который смело может построить всю нашу трофи команду, сказать: «Равняйсь! Смирно! Занять места! Рубиться на победу»! Потом пойти и долго взрывать мозг организаторам, выпытывая ценную информацию, при этом умело руководить механиком, поваром, комендантом лагеря…. Он реально хорош и незаменим, человек который переживает за нас, борется не щадя сил в лагере соревнований, а это, поверьте, не меньший труд, чем труд пилота и штурмана. Помню, как он однажды увидел мой экипаж, пролетающий мимо лагеря за полчаса до финиша и начал очковать по поводу того, что мы не следим за временем. Волевым решением было совершено нападение на судью финиша, с попыткой его споить или как-то отвлечь от секундомера. Ну хоть как- то продлить жизнь нашему экипажу. К счастью, мы были в курсе временного интервала и, взяв ещё одну точку, финишировали за три минуты до закрытия финиша. Хвала, почёт и глубочайшее уважение этому человеку, если он в команде, значит, всё будет супер — супер!

Ну а это вся наша команда на фоне моей машины, вернее двух моих машин. Третий слева, в верхнем ряду, это я.

Едем дальше.

Любое путешествие, хоть и самое маленькое, даже когда в детстве мы на велосипедах ездили на окраину города, сопровождается подготовкой. Надо попросить, чтобы мама бутерброды нарезала, набрать воды в бутылку, проверить натяжку цепи… Ну вот что ни делай, всё пойдёт не так, обязательно собаки погонятся за велосипедом, свернёшь не туда, бутылкой с водой будешь отбиваться от собак и потеряешь её. Не заметив, что погоня закончилась, обязательно навернёшься на велике в повороте и бутеры тонким слоем размажутся по асфальту… Но ведь главное, что всё хорошо закончится, съездил далеко, прокатился вдоволь, с собаками теми подружился, потому что бутеры им, ой, как понравились. А ведь не зря мы за ним гнались, думали собаки, смотри, как он нас вкусно накормил…

Ну что, трофисты, железных коней поломали всех, квадрами попы натёрли, всю грязь перемесили, а на финал Кубка России по трофи-рейдам так и не попали? Халатно мы к этому отнеслись, недодумали что-то. Надо в 13-м году уж как-то посильнее постараться.

Кстати, а финал КР в Костроме будет, может, прокатимся туда, парни?

Команда МЕГАВАТТ единогласно высказалась ЗА.

Поехали.

Состав из «УАЗ-Патриот» бензиновый, «УАЗ-Патриот» дизельный, Volvo S80 и Nissan Terrano 2, выдвинулись в сторону Костромы в середине октября 2012 года в обед, ну примерно в 12 по полудню. Я же, из-за своей вечной занятости, которая впоследствии стала мне боком, выехал в 5 вечера из славного града Тула на бывшем уже моём автомобиле Lexus RX300.

«Лексус» — классная машина, сейчас у меня «Прадо», да, задняя пневма на «Прадо» работает намного лучше, чем на «Лексусе», да и во всём он круче, но блин, «Лексус» приятный, и каждую поездку, совершённую на нём, я вспоминаю с какой-то нежностью, что ли….Это как вот, например, Кока Кола, она вкусная, резкая, газированная, а коктейль молочный с ванилью приятней. И то и другое пить можно, вкусно, но колы я пью больше. Ей проще напиться.

Ну да ладно, это другой разговор, о автомобилях, а тут путешествие, маленькое, но всё же моё. Вернее моё, жены и сына.

Едем таким маршрутом: Тула—Коломна—Воскресенск—Ярославль—Кострома—Иваново—Суздаль—Владимир—Муром—Рязань—Тула. На всё есть немного времени, с вечера пятницы по утро понедельника, ну короче в понедельник нужно уже быть на работе. Я хоть и сам себе хозяин, но всё же чёткого графика работы стараюсь придерживаться всегда, да бы не давать дурного примера подчинённым.

Рассказывать о дороге до Коломны, пожалуй, нет смысла, я о ней уже писал в прошлом своём отчёте о путешествии. Так же нет смысла рассказывать о славном граде Суздаль, нет, пожалуй, красивом граде Суздаль, так правильнее. Я туда поехал просто за компанию, и уже того восторга, как от первой встречи с городами, не было. Главным для меня оставался город Кострома.

До Воскресенска, как обычно, 230 км. Проехали за 2,5 часа, асфальт вполне пригодный для пневмоподвески. Возле Воскресенска, на А-108, как уже стало давней традицией, припарковались в пробку, которая протянулась километров так на 40-45. Да и пробкой-то её особо не назовёшь, вялотекущее поступательное движение вперёд со скоростью от 2 до 5 км/ч. По мне так это ещё хуже. Если тупо встал в пробке, то можно выйти, размяться, да и понимание того, что если стоишь, то скоро поедешь, греет душу. А тут и ехать — не едешь, и стоять — не стоишь.

Пересекли трассу Москва—Нижний Новгород и движение пошло поприятней. Да настолько, что можно было и неслабо подваливать. Ребята, которые выехали в обед, меня подгоняли по телефону, типа, мы уже в Ростове Ввеликом были и даже в Кострому приехали, уже в номера заселились, уже на 11 баню заказали, алкоголь скоро совсем замёрзнет, а меня всё нет и нет….

204 лошади «Лексуса», задушенные нормами экологии и наличием полного привода, всё же на коротких участках узкой А-108 порой разгоняли его до 170-180 км/ч. Не, ну я не лихач, езжу обычно 110—120, не более, но там ведь друзья мои с семьями, в Костроме уже, и скоро в баню пойдут, а я тут….

На трассе Москва—Ярославль уже так не подвалишь, камеры, еду по правилам. Проезжаю Ростов Великий, я там был много раз, кремль на берегу озера Неро класс!!! Можно погулять по самому кремлю, переодеться в бояр или в дружинника, сфотографироваться на память. Можно так же поплавать на лодке по озеру. Всё платно, конечно же, но позволить себе это вполне можно. Кстати, так и не пойму, Иван Васильевич меняет профессию там снимали или нет? Очень уж похож!

В Ярославль не заезжаю, я там то же много раз был, видел его соборы, церкви, знаю его архитектуру, знаю его улочки и улицы… Отличный город, мне понравился в своё время. Въехав в Ярославль, поворачиваю на Кострому, дорога становится чуть хуже, но всё терпимо. В Костромской области нас встречает сотрудник ГИБДД на посту, проверка документов по базе данных, ну 71й регион тут такая редкость…, говорит он, сам понимаешь,… служба. Да я не против, всё в порядке, правда ведь? Не особо, отвечаю я сам себе, есть косяк с неоплаченными штрафами. Но пост уже далеко позади, и мы мчим. Сын начал уставать, конечно, усталость его обусловлена в первую очередь разрядившимся планшетом. Тем не менее, остаётся совсем немного, и вот она! Кострома! 11 вечера, непонятно ничего, а посему осмотр города не имеет смысла. Нахожу гостиницу с приветливой девушкой на ресепшене, которая уже была с ног до головы завалена пряниками…, наши постарались :).

Заселяюсь, и сразу же бегу на занятие настоящим мужским делом, я имею ввиду баню, в отличной компании. Мужская компания в бане самое то, женщины тут не в тему, я серьёзно, женщины должны находиться в номере, в тёплой постели. А тут веники над головой как ракеты пролетают, обсуждение дороги, увиденного, фур на трассе, пробок…, под пивко, холодное. В общем всё супер. Напарившись, разбредаемся по номерам. Падаю, как будто замертво. Завтра будет хороший день…

День второй

Проснувшись, я понял, что банный вечер удался, ну а как вы понимаете, если банный вечер или же какой-то другой удался, значит, утром будет тяжко. Вышел на балкон покурить. Понял, что забыл одеться, зашёл обратно, оделся, вышел. Курение — это яд. Сын меня ругает всегда за это, бросить не могу. Понимаю, что мне как штурману тяжело. Вернее так, я не курю на самой гонке, часа через 2 перестаю кашлять и дышу ровно, бегаю быстро. Каждый раз говорю себе, что если так, то не всё ещё потеряно, можно бросить и жить счастливо. Приезжаю на финиш, падаю без сил, закуриваю, мне сносит крышу и думаю про себя, что я дурак, каждый такой раз можно бросить, но я не воспользовался моментом. Это, наверное, можно ко всем человеческим поступкам отнести, мы нерешительны, каждый в своём, кто-то курить не может бросить, кто-то пить, а кто-то к девушке не может подойти познакомиться, ну к той, о которой давно мечтает, помните, это же наша молодость. Да, это человеческая натура….

Поселились мы в какой-то хорошей гостинице, там ещё клуб ночной, наверное, самый крутой на всю Кострому, номер класс!!! Здорово просто, кровать свежая, матрас ровный, завтрак, холодильник, что-то ещё, не помню точно, что, но мне всего хватало, и всё это за 1 200 руб. в сутки! Артём подсуетился, заказал ещё до нашего отъезда. Да и баня нормуль, 120 градусов, как я помню, держала. Во всяком случае, этого хватило, чтобы жена Стаса, видимо, решившая проконтролировать обстановку, выбежала из парной с криками, что мы сумасшедшие и слишком сильно поддали пару, и побежала в номер. Конечно, мы ровно через минуту оттуда сами выбежали, потому что это был ход конём, дабы остаться в чисто мужской компании, где никто не мешает.

Я отступил от темы.

Оценив достоинства номера, найдя в сумке подходящую таблетку, скушав завтрак, я снова вышел на балкон номера и понял, что попал в иной мир….

В Туле листья ещё были зелёные, а тут всё жёлтое! Я надеялся, что, вернувшись обратно в Тулу, ещё застану зелень, так и произошло, я два раза за год побывал в настоящей жёлтой осени.

Это сама гостиница, как вы видите, всё чисто, свежо и опрятно.

Пока все собирались, приводили себя в порядок, я и Артём сгоняли в Макдональдс, чтобы подкрепиться, ну покрепче. После выпитого кофе, настроение начало подниматься, хотя по Артёму это не очень заметно, судите сами.

Ладно, к 10-ти утра все были в сборе, машины припаркованы во дворе гостиницы (мы то крутые тульские перцы, почитав о не огромном населении Костромы, думали, что раскусим этот город, как орешек за день, да ещё пешком. Только потом я понял, что мы сильно ошибались…), и мы пошли гулять по Костроме.

Не люблю переходить на личности, но тем не менее сайт и пользователи того требуют, да и по нормам этикета нехорошо писать от лица человека, которого не видели. Сделаю это постепенно.

Это моя жена, Инна.

Собрав столько народа из города пряников и самоваров, сколько смогли, отправились гулять по городу.

Это даже не весь тульский десант в Костроме, ряды не полные… Позже, уже в центре Костромы, к нам присоединились остальные. Всего нас было 17 человек.

Случай с Сусаниным

Пройдя пару километров по городу, поняв, что Артём в навигации по карте не в зуб ногой, Стас как штурман со стажем тоже не очень шевелил мозгами, я о себе помолчу… Баня на всех дурно повлияла. Мы решаем коллективным разумом, что логичнее сесть в маршрутку, которая сама привезёт нас в центр.

Подъезжает «Пежо», ну как в любом другом городе. Садимся, в салоне было две женщины, видимо, местные, но тульский десант, подкреплённый большим количеством подрастающего поколения, бодро заполняет салон маршрутки.

Интересно, от нас пахло пряниками? 🙂

Сначала ехали в тишине. Относительно в тишине, мы же с детьми.

Я начал этот треш. Говорю: — А чё тут всё про Сусанина?Ну в смысле улица Сусанина, и где-то ещё я видел что-то написано про Сусанина. В чём косяк-то?Стасян бодро отозвался на предлог к беседе: — Да, я тоже заметил, тут много чего о Сусанине. Но непонятно почему. Он ведь поляков где-то по Прибалтике водил. Завёл их в какую-то дыру и героем стал.Я: — Стасян, а точно по Прибалтике-то?Стас: — Точняк! Я тебе гарантирую!Артём: — Я что-то слышал об этом в школе, поляков точно водил, но мне кажется, что ближе к Финляндии.Женщины, видимо, местные не выдержали:— Тут Сусанин их водил! Тут!

Блин, нам так было стыдно :(. Ну реально, так облажаться, и такими не культурными показаться…..С кем не бывает? Да ни с кем такого не бывает! В школе надо было лучше учиться.

Но если честно, Стас отжёг! 🙂

Центр Костромы. Класс! Здорово! Я даже на асфальт внимания не обращаю, это же Россия…

Если честно, то мы облажались, посмотреть всё не удалось, много музеев осталось непосещённых, мы просто не рассчитывали на такую сильную историческую часть города.

А может и к лучшему, мы увидели Кострому именно такой, какой её видят жители города, день за днём. И честно, я не смог бы там жить. Город красивый, да он провинциальный, да он простой и не великого размера, может, в нём и заметно вот это явное различие между городами в центре России и городами на Волге. Но всё же, мне определённо всё это нравится, вот именно то, что происходит, как для туриста всё отлично. Свой быт, своя природа, несколько иная культура. Я ожидал услышать сильный акцент, как например в Владимирской области, думал, местное население будет окать. Однако нет! В Костроме разговаривают в том же стиле и с таким же акцентом, как в сериале «Реальные Пацаны». Блин! Ну один в один. Очень интересно слушать местное население.

Кстати, Сусанин, из наших был. Офигенный штурман!

Я не знаю, как описать впечатления о Костроме. Знаете, вот Москва, Тула… старые города, но старины в них, пожалуй, уже и нет, не ругайте сильно, чтобы понять, о чём я говорю, нужно побывать и в Туле и в Костроме. А тут как-то всё почти не тронуто, всё по-настоящему. Сказать, что Кострома понравилась или не понравилась…..Всё не верно, она иная, она на Волге, но она не Нижний, не Владимир, вроде что-то похоже, но иное. Я бы бродил по ней всю осень, пинал бы ногами жёлтую листву, смотрел бы на контрастирующие современные постройки и старые частные дома. Удивлялся бы отсутствию коттеджей и крутых иномарок….тут нет «Спаров», нет «Магнитов», нет высотных гипермаркетов… Да о чём я? Этот город не для новизны, он скорее хранитель старой Руси, и Костроме по кайфу без всего того богатства, при отсутствии которого мы, жители центральной России, подохли бы со скуки. Мне не было скучно, ощущение спокойствия, умиротворения не покидало меня, хожу по Костроме, брожу, мне очень хорошо. Как будто тут все наши корни. Мы отсюда. Поверьте, это так.

Вот только представьте себе, именно эти Люда и Денис, которые закрыли этот замок в знак своей верности, в знак доверия друг другу, в самый пожалуй значимый день их жизни, в день свадьбы, однажды, зайдя на сайт Drom.ru, будут читать рассказы о путешествиях и однажды, наткнутся на мой рассказ, увидят свой замок. Сколько пройдёт лет? Ну они обязательно его увидят на этом фото, я уверен. И может, если они ещё будут вместе, то от этого фото прольётся слеза, и любовь их станет ещё крепче и ещё ярче, а если же они уже не вместе( ну не дай бог), возможно, как раз эта фотография и станет первым и очень важным шагом к примирению, и одна распавшаяся семья вдруг соединиться. Люда и Денис, уж вы то будьте уверены, я приеду и замок проверю!!! Чтобы на месте был!!! Живите с миром и любите друг друга.

Свадьба в Костроме…

Это я.

А это она самая, может, и правда тут был Пётр I, самый великий государь Руси, на мой взгляд, хотя мой взгляд обусловлен мнением преподавателя в школе, в те времена когда я носил пионерский галстук.

Остафьево так и не нашли…

Вот для кого Кострома — просто клондайк! Вы посмотрите, он художник, слева, а это значит, справа от него Ипатьевская слобода, не фигня какая-то между прочим, сзади УАЗ. Он Русь рисует….

В Ипатьевской слободе то ли электричества не было, то ли ещё какой то косяк, но кассиры на входе нас не пускали внутрь. К нам подошёл мужчина с детьми, видимо, местный, костромчанин, и сказал: «Забейте, идите в Костромскую слободу, а тут лажа, смотреть не на что, деньги только почём зря дерут»…

Может, он и прав был, проверить не удалось, в Ипатьево мы так и не попали, а вот в Костромской слободе нагулялись так, что еле до гостиницы дошли потом.

Наверное, местное население, ну кто-то из Костромы, читая мой расска,з поймёт, сколько мы прошли пешком от нашей гостиницы до Костромской слободы, и воскликнет: «Вот это ходоки!!! Столько пройти пешком….!» Да, туляки ходоки ещё те, даже наш земляк Лев Толстой ходил чёрт знает куда пешком из Тулы в Оптину Пустынь, наваливал так, что подошва дымилась, у него там, в монастыре, дружбаны были, вот и ходил к ним в гости за 160 км.

Это на самом деле сильная история про Толстого и Оптину Пустынь, но тут не буду рассказывать, да и про Оптину Пустынь писать нет смысла, тут вон какие путешествия выкладывают, через всю Россию ездят, а не на 165 км по асфальту. Тем не менее, всё поучительно, друзья познаются в беде, но, познав друзей, можно и настолько разочароваться, что жизнь будет не мила, как это было с Толстым. Вывод-то какой? Да не друзья это были, в Оптиной Пустни, бизнесмены, как и сейчас в церквях и монастырях принято.

Я точно знаю, в Костроме есть сильные трофисты!

Ну а теперь Костромская слобода. Что это такое? Какой-то развлекательный комплекс? Нет, скорее, памятник архитектуры Костромского края, да и всей Руси, наверное. На одну Костромскую слободу может уйти весь день. Всё круто! Красиво, интересно, ну я даже не знаю, какие эпитеты тут применить. Мне очень и очень понравилось. Смотрите сами.

Детям раздолье, набесились жутко!

Ну тут у меня два варианта, либо мы точно не с этой планеты, и тяга к строительству чего-то совсем непонятного никуда не делась, либо Кострому часто посещали наши друзья из других галактик. Не, ну сами посмотрите, как ещё назвать тех, кто эту конструкцию придумал?

Все постройки реальные долгожители прошлого, их собирали по всей Костромской области и по соседним областям, я думаю, что по крупицам собирали. Труд титанический, их нужно привезти, установить в одном месте. Здорово, реально здорово! Мне очень понравилось, гулял и наслаждался тёплым деньком осени и прикосновением к старине.

Вы только представьте себе, все узоры вырезались вручную. Не то, что сейчас, станки координатные с ЧПУ, пресс-формы и всякие другие приспособления, с помощью которых всё это можно сделать моментально. А тут узорчики, лодочки-долблёнки и прочее, всё руками, титанический труд!!! Я даже не могу себе представить, сколько времени уходит на то, чтобы руками вот такой орнамент вокруг окна сделать.

Дом красивый очень, фото не передаёт всей красоты, он завораживает!

Выходим из Костромской слободы, а тут свадьба. Нарядно!

Машина жениха — тульский «Лансер» :).

Возвращались в гостиницу тяжело, ноги отваливались просто, я даже не представляю, сколько километров мы прошли. В общем, начали мы осмотр достопримечательностей города примерно в 10 утра, вернулись в гостиницу в шесть вечера. Получаем восемь часов практически пешком! Дети в хлам, все голодные, уставшие. И тут нужно отдать должное директору команды Артёму, вернее, его чутью. Гостиница была рядом с маленьким парком, а в парке классное кафе! Цены просто ничтожные! Еда вкусная. Начался пир)))

Безусловно, каждый из нас может сказать, я пробовал китайскую кухню, японскую, французскую и так далее, может даже назвать блюда вкусные….Знаете что? Мы живём-то где? Правильно, и я считаю, что наша кухня нам больше подходит, конечно, порой организм требует разнообразия, но всё же, окрошка, варёная картошка с запеченной свининой, салатики, сельдь, вот сам пишу и слюни текут….Ну так вкусно мы поели в кафе, ну просто слов нет!

Изучение карты города, после плотнейшего ужина привело нас к мысли, что Костромой мы насытились, и остаток вечера решили провести как раз в этом маленьком парке, рядом с гостиницей. Тем более, что там было раздолье для детей. Для маленьких детей и взрослых детей :).

Сон был таким крепким и безмятежным, что я уже и не припомню такого сна. Несмотря на бурю эмоций от города и его достопримечательностей, усталость срубила сразу и сильно.

День третий

Ну а утром мы попрощались с Костромой. Вернусь ли я сюда? Обязательно. Мне очень-очень понравился город его провинциальностью и какой-то магией или изюминкой, которой обладают все города на великой реке Волге.

Город невест нас ждал, дорога до Иваново оказалась приличного качества, доехали очень быстро, даже неожиданно. Всё прошло легко и непринуждённо. В планах активного изучения Иваново не было, просто проехали его насквозь, купили магнитиков (правда, поискать их пришлось изрядно), посмотрели на невест, в городе невест….

Хороший городок, свободный. Ну ладно, не нужно на меня ругаться, не было пробок на нашем пути, я понимаю, что пробки есть везде, но на нашем пути их не было. Иваново был без пробок! Красивый, добротный, тихий и спокойный город.

Я тут задумался, а можно ли что-то плохое сказать о городе? Не важно, о каком. Ведь люди в нём живут, у них свои отношения с городом, у города своя история, отпечаток истории виден в жителях города, это их культура, манера поведения, речь. Как бы там не было, я уважаю все города, все люблю и все мне нравятся, они все хороши по-своему, и если вам не понравился город, то задумайтесь, с той ли стороны вы на него смотрели?

По пути в Суздаль вытащили девушку на «Кашкае» из кювета, улетела, скользко было после дождя. Но для нас была какая-то спецпрограмма, по трассе дождик моросил, а по приезду в какой-либо город он заканчивался, выглядывало солнце. Специально для нашей команды :).

Покажу лишь некоторые фотографии из города Суздаль, осенью он менее праздничен, но не менее наряден.

После нескольких часов прибывания в Суздали, пообедали там же в одной из кафешек, дорого, невкусно. Я редко когда что-либо сопровождаю неположительными эпитетами, обычно мне всё нравится или во всём нахожу хоть что-то положительное. Но, еда, правда, дорогая и невкусная. Ну да бог с ними.

Владимир встретил абсолютно свободными улицами, проехали его быстренько, купили магнитиков, и в Муром, потом Гусь Хрустальный, остановились покушать в Мещере, пока готовилась еда, я набрал два ведра грибов, ох уж и удался же 2012 на грибы!

В Рязани, кстати, к осени изрядно прибрались, город стал явно чище и соответственно красивее.

Тульская область, как обычно, встретила парой некислых ударов по подвеске «Лексуса», я сразу понял, что почти дома, оживился, сконцентрировался и перешёл со стиля езды вразвалочку по хорошему асфальту к стилю пьяного самурая, объезжающего огромное количество ям с некислой амплитудой раскачивая машину.

Дома были поздно ночью, сумки с вещами кинули в гостиной, всё завтра будем разбирать, а сейчас спать!

День четвёртый

Наступил понедельник, с его заботами, бесконечными делами на работе, клиентами, решением нерешаемых задач, в общем, все прелести….

Я за весь день даже не вспомнил о выходных, просто ни секунды времени не было. Вернулся домой вечером, проходя мимо холодильника, остановился, посмотрел на магнитики, понял, что нужен новый холодильник, у этого место скоро кончится. Мысль проскочила, а ведь я много где был, много видел, и ни секунды не жалею о прожитом. У меня всё хорошо, я же счастлив, свобода в пути ни с чем не сравнится, главное, суметь вырваться из железной хватки бесконечного зарабатывания денег. Достал из кармана телефон, позвонил Артёму:

— Ты как?— Я балдею… А ты?— Супер! Классно мы прокатились, правда?— Да, вообще здорово!— Поедем?— А куда?

— Козмодемьянск. Ну или в Старый Оскол, нас там наши друзья квадроциклисты ждут. Можно в Оптину Пустынь, в Минск, в Ростов-на-Дону…— Когда?— Не знаю, у меня работы полно, разгребу всё и можно ехать.— Ну, у меня такая же фигня, подчинённые расслабились, прибыль слегка упала.— Ну ладно, тогда как разгребём дела, так соберёмся.

Ок, пока.

Я положил трубку. Интересная фраза — как разгребём дела, так соберёмся… То есть никогда, или ещё долго не соберёмся.

Ко мне подошёл сын: «Пап, а когда мы в Старый Осколок поедем?» — «В Старый Оскол, сынок, Старый Оскол, а не осколок».

Попозже поедем.

Так к чему в самом начале про велосипед то? К чему собаки, к чему бутерброды…

Да к тому, что в любом путешествии, да даже в любом начинании, помимо всего того ясного и хорошего, что ты ожидаешь, всегда будет и отрицательное. Мы проехали в этот раз около 2 000 км. Точность в цифрах мне не важна. Было море позитива, вместе с тем был и негатив, причём как-то всё двояко, и фуры, которые помогали в закрытых поворотах, моргая поворотником, и другие фуры, которым плевать на маленькие машинки, они включают поворотник и считают до трёх, а потом выкручивают руль, в то время, как ты уже обгоняешь их, а у меня ребёнок в машине, да кого это волнует… И сотрудники ГИБДД, вменявшие какие-то мифические нарушения, а когда я открыл багажник для досмотра, оттуда вывалился огромный тульский пряник, это вам :). ДПС-ники обрадовались и отпустили меня с миром. И дизельный «Патриот», который по достижении скорости в 110км/ч отбрасывал ненужные детали, как ракета, стартующая в космос, отбрасывает ступени-двигатели… А мы прикручивали обратно, надёжно, скотчем, и ехали дальше. Всё было, но это ведь дорога и закон её жизни жесток, но между тем, только она дарит тебе свободу.

Это тут я пишу на полстраницы, а, стоя в столовой у холодильника с магнитиками, мысль эта промелькнула с такой скоростью, что она уместилась в период между ударами сердца. Она была нереальна, а скорее на уровне ощущений. А ощущения меня не обманывали, мне было хорошо, очень приятно, а дорога звала в новые города, к новым людям, это как наркотик, наверное.

Я ещё раз посмотрел на облепленный магнитиками холодильник, достал телефон из кармана.

— Алё, Артём!— Да.— В Старый Оскол.— Когда?— Через неделю.— Едем. Я готов.— Готовь команду…Занавес.

Источник: Автопутешествия и приключения

В северном направлении на майские праздники Москва—Приморск—Выборг на Kia Rio

Всем доброго времени суток!

Вот и приблизились, наконец, майские праздники. Большинство людей в эти дни, не задумываясь, отправились на дачу отдохнуть на природе и открыть сезон шашлыков, но не мы с мужем… В планах была поездка в северном направлении к местам, для многих не очень известным, но от этого не менее привлекательным, чем какие-либо распространенные маршруты вроде «Москва—Санкт-Петербург—Москва».

Заранее оговорюсь, что отчет будет небольшим, т.к. это мой дебют, но постараюсь ёмко описать и дороги, и достопримечательности, и природу, и всё, что еще поддастся описанию.

Итак, автомобильный маршрут: Москва—Приморск—Выборг—Мельниково—Приозерск—Москва.

Общая сводка:

Автомобиль: «Киа-Рио» 2012.Команда: я (водитель) и муж (штурман).За весь маршрут пройдено 1 920 км, средний расход топлива около 7-8 л на сотню км, минимальный расход 5,2 л; бензин заливался исключительно на проверенной сети заправок, с собой была на всякий пожарный взята канистра с 15 литрами московского бензина для разбавления местного (не пригодилась, ну и хорошо, лучше подстраховаться).Гостиницы: в Красном селе под Санкт-Петербургом и в Выборге (если кого заинтересуют названия-адреса гостиниц, пишите на почту, расскажу и фото покажу; условия были приличные, единственный недостаток — шумоизоляция в номерах; но дорога, впечатления, мысли, эмоции настолько заполняли голову, что пусть за стенкой хоть оркестр репетирует — уснуть проблемой не было :)).

В путь!

Выехали ранним утром первого числа по Ленинградке и потихоньку продвигались к цели, не забывая собирать попутные пробки в районе Солнечногорска, Твери и ряда других крупных и не очень населенных пунктов. Отдельно отмечу пробку в Вышнем Волочке, о которой во многих отчетах пишут, и, вероятно, еще долго писать будут. Ползлось в ней крайне медленно: 5 км/ч и снова встали. Навигатор предложил объехать ее через город. Оглядываясь назад, думаю, что, может, и в пробке было лучше постоять, чем ползти зигзагами, только и смотря, как бы не угодить в очередную яму. Но ничего, проехали.

Без приключений миновали Валдай и Новгород, и, наслаждаясь практически пустым празднично-вечерним КАДом, добрались до отеля в Красном селе.

Выехали на следующий день в восьмом часу утра. О прохождении КАДа под Финским заливом слышала как-то давно и краем уха, поэтому, когда уже выезжали из тоннеля, и пришли мысли, что это та самая дорога и мы проехали под водой, появился какой-то детский восторг, настроение стало еще более приподнятым, и ехать было замечательно. Состояние КАДа радовало, хороший асфальт, достаточно полос для движения, электронные табло с информацией.

Около Сестрорецка встретили первую машинку с финскими номерами — семейную пару на 90-м «Вольво». С КАДа свернули в сторону Приморского шоссе, которое преподнесло приятный сюрприз при выезде из Зеленогорска (да и в принципе радовало открывающимися видами, которые перекрывали негатив от состояния некоторых участков самой дороги): у трассы была сделана небольшая парковка, от которой в минуте ходьбы спуск на пляж к Финскому заливу — Балтийскому морю! Зрелище было восхитительное и крайне необычное для наших глаз: песок в инее, замерзшие пласты белого снега по краю моря, яркая зелень деревьев, темно-синяя насыщенная даль Балтики, лазурное небо, и вся эта красота освещалась утренним солнцем… Не сфотографировать увиденное было недопустимо. 🙂

На фото: природа парка Монрепо, берег Финского залива, пласты снега у берега, ж/д ветка недалеко от Монрепо

Но нужно ехать дальше, время не ждет, на сегодня запланирована большая охота на исторические места! По пути в Выборг заглянули в Приморск — посмотреть лютеранскую кирху Св. Марии Магдалины, в которой в настоящее время находится местный дом культуры.

Выборгский замок, вид с трассы по пути в Выборг, китайский мостик в парке Монрепо, Лютеранская кирха в Приморске

Еще час с небольшим, и мы на месте! Разместившись в гостинице и перекусив, отправляемся смотреть город, по которому уже бегает бесчисленное количество туристов и людей с зеркалками (назвать всех одним словом «фотографы» у меня язык не повернется по ряду причин, о которых предпочту умолчать, т.к. в отчете речь о путешествии, а не о них). Героически отстояв очередь метров в 200 к шведскому замку на мосту под палящим солнцем и ураганным ветром, проходим на саму территорию замка, где оказывается, что…, если вы желаете попасть на саму башню Св. Олафа, то нужно отстоять еще половину такой же очереди… мы обычно позитивно настроены, стараемся оптимистично и доброжелательно на всё смотреть, но подобные очереди начинают портить настроение, тем более, что и стоять на территории замка холодно — за стенами сыро, а ветер на удивление не менее сильный, чем за их пределами.

Кто-то из петербуржцев сочинил бумагу за добровольными подписями с просьбой к администрации музея сделать хотя бы две кассы, а не одну, в которой тетенька-кассирша периодически уходит на технический перерыв и ее никто не заменяет… Ну да что вспоминать это, лучше о хорошем: на башню забрались, видами полюбовались, порадовало, что ремонтные леса с внешней стороны башни уже сняты, остались только внутренние, — это позволило сделать хорошие снимки замка с улиц города.

Оставшуюся часть дня посвятили осмотру улочек, Рыночной площади, башни с часами у разрушенной ратуши, разнообразных домиков… Второй день в Выборге, как и планировали, провели в парке Монрепо, до которого добрались на автобусе и немного прошлись пешком. Парк чистый, ухоженный, занимает довольно большую и красивую территорию и содержит интересные объекты для осмотра, сохранившиеся до наших дней. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Монрепо, поэтому расписывать подробности не вижу смысла. А если не хотите читать — лучше поезжайте и прогуляйтесь там сами, думаю, не пожалеете.

Виды в парке Монрепо

Незаметно наступил четвертый день нашего путешествия. Из запланированного в этот день была только поездка в Приозерск через Мельниково, после чего мы рассчитывали отправиться домой.

Чуть поколесив по Выборгу, выехали на неподдающуюся описанию, с позволения сказать, федеральную трассу. Для качества этой дороги слова «федеральная трасса» звучат слишком громко. Асфальт, если и встречался, то в крайне неудовлетворительном состоянии, худо-бедно асфальтированная дорога появлялась только на подъезде и в самих населенных пунктах (а они встречаются там относительно редко). В остальном дорога являла собой крайне печальное зрелище, которое вы можете наблюдать на фотографиях ниже. Могу с уверенностью сказать, что один из плохих участков на легковой машине с передним приводом, если бы прошел сильный дождь, мы бы не преодолели… Снимки сделаны на ходу из окна машины, поэтому приношу извинения за качество.

Итак, знакомьтесь: пыльная, позорная федеральная трасса А-124:

Кстати, хочу отметить, что легковые машины на ней редки (ну или это нам так повезло), преобладают ползущие навстречу лесовозы. Хорошо, если проедет одно транспортное средство навстречу раз в десять минут, а то и реже. В нашем же направлении мы не догнали ни одной машины, да и нас тоже никто не догнал.

Добрались до Мельниково, посмотрели из окна машины на памятники (кажется, ВОВ), подъехали к местной кирхе, сфотографировали ее и, размяв ноги, отправились дальше. Сильно рассиживаться не хотелось, т.к., вкусив всю прелесть езды по А-124, боялись представить, что там за дорога может быть дальше, а хотелось бы добраться до Приозерска в первой половине дня. Однако асфальта (пусть и с ямами, но главное, что асфальта!) становилось больше, скорость с 30-40 км/ч потихоньку возросла, и в одиннадцатом часу мы прибыли в Приозерск. Целью нашего визита в этот город была крепость Корела, основанная новгородцами еще в 13 веке, и за свою большую историю неоднократно переходившая во время войн от одного государства к другому. Общее впечатление очень приятное: небольшая территория, за которой следят доброжелательные сотрудники музея, расположенного внутри стен крепости, каменная кладка и башня хорошо сохранились до наших дней. В самом музее интересная подборка разнообразнейших находок: от древних украшений и монет до одежды и оружия времен ВОВ, сопровождающаяся историческими сводками, картами. Очень порадовал стенд с памятными вещами, которые передавали и передают до сих пор в дар музею не только жители самого Приозерска, но даже Мурманска и многих других городов. Приятно, что люди помнят и чтут свою историю, делятся ею.

Кирха в Мельниково, панорама Выборга с башни Св.Олафа, башня ратуши, крепость Корела в Приозерске.

Бросив прощальный взгляд на крепость, побрели к стоянке. Время подобралось к первому часу. Решено было доехать до Санкт-Петербурга или его окрестностей, а там остановиться на обед. По пути от Приозерска хочу отметить мост через Лосевские пороги. Образовались они в результате техногенной катастрофы, но визуально это место очень живописное.

Едем, едем…, вот и окрестности Петербурга, остановка на обед и отдых. В 15 часов дня берем курс домой. Гостиницы никакой на обратный путь не заказывали, решили, что проедем сколько получится, а там и заночуем. Тем более, с собой в машине лежали спальники и совсем в крайнем случае можно было переночевать на стоянке у заправки. Главной задачей на тот момент было дотянуть до нормально освещенной дороги (хотя бы до Твери) засветло, а потом уж как пойдет. Пока мы ехали, у меня открывалось то второе дыхание, то третье…, через какое-то время уже двадцать третье и тридцать второе…, несмотря на поздний час, предчувствие, что еще немного и мы будем дома, что едем по знакомым местам, придавало сил. К дому мы приехали в 2 часа ночи.

Подводя итоги, могу сказать, что наше путешествие прошло на ура. Посмотрели много достопримечательностей, насладились природой, отдохнули, да и к машинке во время поездки претензий не возникло. Желаю всем легких, приятных и познавательных путешествий не хуже нашего!

Спасибо за внимание. 🙂

Источник: Автопутешествия и приключения

Кольцевая Западной Сибири: экспедиция «501-503» на Volkswagen Touareg

Кольцевая Западной Сибири. Экспедиция «501-503»

Пятьсот первая стройка,Полуостров Ямал.А я парень нестойкий,Я на скрипке играл.Мох, туман, редколесье,Да этап налегке.Я мелодию рельсовРазучил на кирке.

Эй, полярные волки!Вы не бойтесь огня.В свою волчью светелкуЗаберите меня  (А.Розенбаум).

Итак, после Нового года Общественная организация Клуб развития внедорожного автоспорта и автотуризма «Штурмовик» (г.Сургут) объявил о планируемом на начало марта мероприятии: Экспедиция «501-503».

«Дорога длиною в жизнь», «мертвая дорога», «501стройка», «дорога в никуда», «Трансполя́рная магистра́ль», «стройка ГУЛАГа», «музей коммунизма под открытым небом» — один из самых грандиозных проектов ГУЛАГа.

Все эти названия относятся к железной дороге пролегающей по трассе Чум—Салехард—Игарка, строившейся в 1947-53 годы. Дорога начинается за Северным полярным кругом, на участке Елецкий—Харп пересекает Полярный Урал, далее проходит по болотистому северу Западно-Сибирской равнины.

Размах, безумие, человеческие жертвы, полусгнившие вышки, бараки, разломанные остатки рельс, об этом можно много прочесть в Интернете. Экспедиция «501-503» позволит познать кусочек истории России, окунуться в сталинские времена. Загляните в музей коммунизма под открытым небом.

Экспедиция «501—503» является мероприятием в формате автомобильного путешествия с элементами ориентирования. Участников ожидает знакомство с культурными ценностями советских времен, с достопримечательностями округов, этносом, культурой, бытом, традициями местного населения. 70% маршрута пройдет по зимникам двух округов: ХМАО—Югра и ЯМАО, где участникам предстоит серьезно испытать свою технику, силу духа и волю.

Итак, предварительно (27-28 февраля) проведя обклейку автомобилей, проверив их подготовку и зарегистрировав участников, 1 марта все собрались на старте — на стоянке перед зданием официального дилера Nissan в Сургуте.

На старт вышло всего восемь автомобилей и 20 участников. Автомобили: Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser 100, Тойота Land Cruiser 80, Mercedes-Benz 270, Ssang Yong Korando, Уаз-315148, Nissan Patrol и Nissan NP300 — по совместительству наша «техничка».

Проведя небольшой брифинг…

…раздав всем участникам книжки с перечнем «точек» для посещения (по желанию каждого) интересных мест по пути следования, перечень «обязательных точек» встреч всех экипажей, дали «старт».

На первый день пути запланирован маршрут: Когалым (235 км), Ноябрьск (107 км), Муравленко (109 км), Губкинский (127 км), Пурпе (8 км), Пуровск (170 км), Тарко-Сале (12 км). Итого примерно 670 км. В Тарко-Сале мы должны встать на ночевку. Я еще с двумя машинами вернулась в Сургут, кое-что забыли купить из продуктов… В первом же городе мы встретились практически со всем участниками…

В Когалыме заехали на несколько «точек»…

Скульптура «Жемчужина».

«Капля жизни» — скульптурная композиция, подарок от нефтяников жителям города в честь 10-летия нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», открыт 07.09.2001. Автор — заслуженный художник России, секретарь Союза художников, лауреат премии Москвы — Андрей Николаевич Ковальчук, заслуженный архитектор России П.П.Павлов.

Парк боевой техники — музей военной техники под открытым небом, где занимается военно-патриотический клуб «Возрожденье», на территории которого проводятся разнообразные военно-спортивные соревнования, соревнования авиамодельного клуба «Авиатор», — подарок городу от руководства нефтяного ведомства. 24 марта 2000 года здесь установлен ТУ-154.

Дама с собачкой… Почему нам сказали, что это дама — не знаю… По-моему, это мальчик…

Храмовый комплекс в Псково-Новгородском стиле XVI века, построенный турецкой фирмой «Лукова» на средства «ЛУКОЙЛа». Пюхтицкий Свято-Успенский женский монастырь находится в Эстонии. Ему более 100 лет, он никогда не закрывался. Оттуда переместились в далекие когалымские края настоятельница и первые послушницы. В комплекс входят: трехпрестольный храм Успения Божьей Матери, крестильный храм в честь Иоанна Предтечи, колокольня, водосвятная часовня, воскресная школа, иконная и книжная лавки, дом причта.

«Летопись России» — памятник русским книгам, работы самого известного новорусского ваятеля — З.Церетели.

Следующим пунктом был город Ноябрьск… Ноябрьск — это уже Ямало-Ненецкий автономный округ…

Первым делом мы подъехали к зданию Телепорта. Это уникальное сооружение, аналогов которого нет на Ямале и во всей Западной Сибири. Его дизайн настолько необычен, что сразу привлекает внимание многочисленных гостей города. Здесь к нам присоединился еще один участник — кинооператор из ноябрьской телекомпании Андрей.

Очередная наша точка — памятник комару. Эту необычную конструкцию смонтировали рабочие компрессорной станции №1 Ноябрьского управления магистральных трубопроводов «Сургутгазпрома» и разместили в Сквере ветеранов. Автором оригинальной композиции, выполненной из списанных металлических деталей, стал местный скульптор Валерий Чалый. Высота комара достигает человеческого роста, а размеры кровососущего хобота превышают параметры крупнокалиберного пулемета. Вряд ли памятник установили в знак благодарности, как это обычно бывает. Создатели монумента руководствовались другими соображениями. По неписаным северным законам ветераном может считаться лишь тот, кто сумел перетерпеть не только полярную ночь, но и лютых комаров.

Там же недалеко от комара находится крокодил — питомиц жителей Ноябрьска, немного зубаст, в меру упитан и очарователен…

Далее наш путь лежал в город Муравленко. Эколого-краеведческий музей города Муравленко — «обязательная точка». Мы должны были собраться в 17-30 у таблички «Муравленко» на въезде в город и двигаться колонной в музей… Но где-то как-то мы лоханулись и опоздали в музей на 1,5-2 часа… Поразило нас то, что работники музея несмотря на окончание рабочего дня, несмотря на свои личные дела, семьи, детей, все же дождались нас и провели экскурсию. Огромное им спасибо!!! Экскурсия участникам пробега понравилась всем без исключения.

В музее функционируют четыре постоянные экспозиции:

1. «Город, который построили мы», где представлены материалы по истории города, информация о выдающемся нефтянике В.И.Муравленко и его личные вещи.

2. «Черное золото Сибири» — знакомит с материалами о нефтедобыче Муравленковского региона, фотоматериалами о трудовых буднях нефтяников, а также с музейным проектом «Путешествие в полимерообразующий ландшафт».

3. «Флора, фауна и палеонтология», где широко раскрыт растительный и животный мир Ямала прошлого и нынешнего времен.

4. «Культура и быт народов ханты и ненцев» — об особенностях быта и культуры коренных народов Севера.

По пути до Тарко-Сале, в поселке Пурпе где-то должна быть «вкусная» композиция — памятник Пельменям, который представляет собой кастрюлю пельменей и деревянную ложку с хохломским орнаментом. Высота вкусного, хотя и несъедобного блюда чуть более трех метров. Композиция выполнена из железа и камней, сверху покрыта обыкновенной краской. Монумент создавали местные умельцы — токарь, слесарь и сварщик — по открытке, привезенной из Полтавы. На ней изображен такой же памятник пельменям. У местных жителей композиция вызывает улыбку, умиление и, разумеется, желание отведать одно из любимых блюд. Координат данного сооружения у нас не было, желание посмотреть сие чудо было, но из восьми машин нашли его только две… Я после въезда в поселок подъехала к стоящей патрульной машине, мой штурман пошел узнавать у них как проехать, но то ли ДПС-ники не так объяснили, то ли штурман не понял, но мы пролетели поворот к памятнику, так и поняв, где он был….

Все автомобили были оборудованы рациями СВ-диапазона. Общались то на 15 канале, то по договоренности переходили на свой. Пока ехали до Тарко-Сале у экипажей устоялись позывные: «Тур», «Борт 609», «Борт 110», «Грозный», «Снежики», «Весельчаки»…

В Тарко-Сале мы прибыли уже, наверное, ближе к 12 часам ночи.

Нам предоставили место для ночлега в местном военкомате.

Поставили своих коней, помылись, поужинали и завалились спать.

Утром наш дальнейший путь пролегал через посещение мемориала покорителям северного хода и отцам-основателям Тарко-Сале.

…Новый Уренгой (207 км), Пангоды (92 км), Надым (134 км)…

По дороге на Новый Уренгой пилот «Борта 110» увидел скульптуру, которая была «КТ» («контрольной точкой») в его позапрошлогодней экспедиции по Ямалу, и мы решили свернуть к ней.

Недолго думая «110»-ый решил устроить тренировку перед предстоящим зимником… Пофотографировавшись, я достала веревку, шаклы и вызволила его из снежного плена…

Странные таблички с обозначением населенного пункта у Нового Уренгоя… Вернее, странно расположены: стоит табличка «Новый Уренгой»…. Через 68 км еще одна табличка «Новый Уренгой» и вот он, город…

В Новом Уренгое устроили большой обеденный перерыв в кафе. К нам подъехал по предварительной договоренности Александр — джипер из местного внедорожного клуба. Более подробно рассказал о зимнике Надым—Салехард… Где какие участки, а также сказал, что на данный момент времени зимник закрыт. Но, в принципе, можно попробовать прорваться нелегально…

В составе экспедиции были двое Шнивоводов, и мы еще заехали посмотреть на местную чудо-Шниву… Единственный такой экземпляр по нашим ДВУМ округам…

И дальше в путь…

Надым…

Администрация города выделила нам спортзал… К спортзалам-то мы привычные, но… к спортзалам с матами… А тут их… нет!!! Правда, выкрутились же…

Первым делом к нам подъехали ребята из Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»: Игорь Юрьевич Шароватов и Игорь Геннадьевич Кузнецов. Создатели информационного ресурса «Интернет-музей «ГУЛАГ. Стройка №501», организаторы и участники 40-дневной частной исследовательской экспедиция, проходящая по маршруту строительства объекта, именуемого как стройка №501 ГУЛАГа. Ими в общей сложности было пройдено пешим ходом в поисках лагерей 576 километров, в результате найдено 34 лагеря ГУЛАГа, отмечено более 350 мостов, произведены фото и видео документирование найденных лагерей заключенных, железной дороги, мостов, построек тех времен, артефактов, найденных в местах прохождения… Ими впервые была составлена подробная карта участка одной из масштабных строек XX века от Надыма до Салехарда, с расположением лагерей, мостов…

Рассказав то, что нас интересовало, они же сказали, почему закрыт зимник еще с понедельника и обещали попытаться помочь с просочением на зимник, если его не откроют к утру…

За ужином, есенно, было скромное алкоголеупотребление со «странными» тостами: обычно думаешь, что надоел мороз, хоть бы завтра было тепло, а тут поднимались тосты за то, чтобы с завтрашнего дня (или даже с сегодняшней ночи) ударили морозы от -23 и ниже и продержались несколько дней….

Утро третьего дня… Все собраны, заправлены… Выдвинулись на зимник…

М-да… Зимник закрыт. На КПП столпотворение машин в ожидании открытия… Вышли на человека, не знаю, как правильно звучит его должность, но смысл такой, что будем называть его начальником зимника. После непродолжительных разговоров и уговоров он решил все же выпустить нас на зимник, но только до ближайшего моста (насколько помню, это где-то км в 10 от КПП)…

Выехали… Зимник, как вы видите, отличный…

Едем весело, останавливаясь периодически по команде нашего кинооператора для видеосессий…

Встречается частенько нам местное коренное население, и одиночные повозки, и целые караваны… Это стекаются в Надым на какой-то там слет оленеводов (не День оленевода, а что-то попроще)…

Вдоль зимника уже частенько попадаются небольшие мосты, железнодорожные полотна… Вообще, зимник проходит вдоль 501 стройки: местами пересекает ее, местами буквально в 5-10 метрах, местами отходит метров на 500-700, но в целом пролегает вдоль стройки…

Около парочки небольших мостиков мы останавливались, часть ребят набрали себе металлических «гвоздей» — не знаю, как их обозвать…

Вот и он — «министерский» мост…

Почему называют его «министерским»: однажды в дрезине ехало начальство да и навернулось с моста. Чинуши выжили, а вот разбитую вдребезги вагонетку потом доставали вертолётом.

Здесь мы остановились с однозначным решением: осматриваем мост, чайкофепотанцуем, по возможности ждем начальника зимника, который до того уже проезжал мимо нас и погрозил пальцем в окно, видимо, все же понял наши намерения, но пока не сопровождает нас. А намерения у нас были однозначные: на Салехард!!! Если мы его дождемся — будем убеждать, если не дождемся — поедем сами…

Ну а пока осмотр моста…

Рельсы для строительства собирали по всему СССР. Присмотритесь к клеймам на рельсах — они интереснейшие! Демидовская сталь, трофейные немецкие, рельсы завода имени Сталина в Юзовке, «Новороссийского общества», говорят есть даже американская сталь с указанием штата на клейме.

Из-за ценной демидовской стали, которую продавали за рубеж в качестве металлолома, еще в начале 1990-х разобрали 92 километра рельсов в сторону Надыма…

В процессе ожидания начальника зимника руководитель экспедиции Наталья приняла решение съездить в две машинки — ее TLC-100 и Patrol на разведку в сторону лагеря…

Оставшиеся участники начали развлекаться кто во что горазд… Наша техничка — Nissan NP-300 — по совместительству походная кухня развернула стол, запустила генератор, плитку…

Периодически отвлекаясь на общение с едущими навстречу нам, которые в свою очередь очень удивленно смотрели на нас и дружно утверждали, что далее 50-55 км мы не проедем на своей технике… Особенно с учетом стоявшей погоды: примерно -5 и метель…

Также с великим удовольствием фотографировались с нами.

Мы попытались уболтать это чудо а-ля ГТТ, чтобы он за определенную плату подстраховал нас и помог, но он сказал, что с ним начальство и он ну никак не может согласиться на столь соблазнительное предложение… Еще одна особенность, что большинство встреченных водителей находится в изрядном подшофе…

«Развлекались» мы почти четыре часа…

Авангард наш очень быстро запросил помощи, к ним уехала наша техничка… Нас осталось пять машин… Авангард долго не выходил на связь, но потом я попыталась убедить их, что смысла в нашем стоянии нет: либо мы пробиваемся группой, помогая друг другу, либо опять же группой уходим назад. Наталья вроде согласилась, и мы выдвинулись вперед после четырехчасового простоя…

Опять же по поводу «мертвой дороги» — на фотографии видно, как рельсы проходят по отношению к зимнику…

Недалеко проехав, мы увидели начало того, что нас ожидает… Участки с твердым, укатанным снежным покрытием перемежались с участками переметов, то коротких, то достаточно длинных… То размешанных встречными Уралами…

По очереди садясь, откапываясь, выдергивая друг друга, мы продвигались дальше…

Пока повреждений — это только бампер у ML-ки…

Своего штурмана я почти не видела — он был везде, где нужна была помощь… Соответственно видела его только тогда, когда нужна была помощь мне… Он вечно где-то с моими лопатой, веревками и шаклами, т.к. порой либо нет у другой машины своих, либо не хватает длины… У меня было веревок и стропы: 30 + 10 + 9 метров…

Лебедь пока отдыхает… Да и лебедиться то за что? С якорем я еще не подружилась — ну дюже он большой и негабаритный…

Вот впереди уже показался наш авангард. Мы их почти догнали.

Но одновременно с ними и показалась колонна Уралов…

Не совсем понятно почему они так сделали, но правая относительно нас сторона дороги была уже размешана, наш авангард проехал левой стороной, а мы уже не успели…

Уралы размесили всю дорогу… М-да… Но прорвались…

Продолжают встречаться аборигены…

Начинает темнеть… До лагеря еще не дошли…

Впереди очередной размешанный участок… Частичный ответ о поведении Тура на зимнике: когда ДЛИННЫЙ участок перемета, каши — машина вроде ровненько едет-едет-едет… бац! Обороты падают в ноль и машинка садится… Срабатывает ESP… Если обороты не успевают дойти до нуля и начинают расти — машинка выезжает… В общем-то это самая большая проблема Тура… Ну и еще могу добавить, что я почему-то не сообразила вытащить предохранитель, отвечающий за ESP…

Сел Тур, сел еще кто-то за нами, NP-шка поехала объезжать нас и села тоже… В ход пошли лопаты, достали лебедь… Тут появляется это чудо а-ля ГТТ и предлагает помощь. Мы недолго думая соглашаемся. NP-шку за ГТТ, меня за NP-шку… Поехали…

ГТТ-тэшник изначально даже не понял, что тащит две машины, увидел только потом, когда отцеплялись…

Еще чуток и будет лагерь…

Самых, наверное, интересных фото и видео материалов мы не сделали, т.к. там было не до съемочной аппаратуры: там работали лопатами и т.д.

ОТСТУПЛЕНИЕ О СТРОЙКЕ 501-503:

Строительство железной дороги Салехард—Игарка, известной также как «Мёртвая дорога», (1947-1953 гг.), можно считать одним из самых утопических проектов ГУЛАГа. Трасса должна была пролегать вдоль Полярного круга, в условиях вечной мерзлоты. Дорога имела стратегическое значение, подобно Транссибу, она должна была связать отдалённые районы севера Сибири богатые полезными ископаемыми. Стройка была засекреченной и имела номера: №501 — Обское направление, №503 — Игарское направление.

Труднейшие геологические и климатические условия не помешали уже к концу 1948 года пустить поезда на 200-километровом участке дороги, пересекшем отроги Полярного Урала от станции Чум до посёлка Лабытнанги на берегу Оби. За шесть лет заключёнными было построено около 800 километров пути, что составляло примерно половину из того, что было запроектировано. В 1953 году после смерти И. В. Сталина постановлением Совета Министров от 10 ноября №148 строительство железной дороги «Салехард—Игарка» было прекращено и поставлено на консервацию. В очерке «Секретный объект №503», напечатанном в журнале «Наука Сибири» №5 за 1990 год, доктор исторических наук Института истории, филологии и философии СО АН Владимир Ламин пишет: «Поступившая в июне 1953 года радиограмма с правительственным указанием немедленно остановить производство работ на объектах Северного железнодорожного строительства, кроме обеспечивающих жизнедеятельность спецконтингентов и сохранность материальных ценностей, была воспринята как гром среди ясного неба». В один момент все старания, тяжкий труд и загубленные судьбы тысяч людей были превращены в прах. Все сооружения магистрали от границ Салехарда до Игарки были брошены управлением Печорской дороги без охраны. Некоторое время действовала линия «Салехард—Надым», затем и она была заброшена… Сегодня трагические события 501-й стройки признаются, с исторической точки зрения, выдающимися социально-экономическими событиями на территории Ямало-Ненецкого округа в середине XX века.

Сейчас ж.-д. трасса Салехард—Игарка подобна зоне из кинофильма А.Тарковского «Сталкер»: вечная мерзлота искорежила рельсы, вздыбила мосты, размыла насыпи, разрушила бараки, опрокинула паровозы.

Не существует официальных данных о количестве погибших на строительстве. Приблизительный подсчет колеблется от 60 до 100 тыс. человек.

501-я стройка являлась, если можно так выразиться, привилегированной. Во-первых, насильно на нее заключенных не привозили. Был специальный набор, причем с обязательной медицинской комиссией (людей со слабым здоровьем на 501-ю не брали). Во-вторых, на строительстве железной дороги Салехард — Игарка существовала система зачетов. Выполнявшим норму не менее чем на 125% день зачитывался за два, на 150% — день за три и т.д.

Были «стахановцы», умудрявшиеся за один рабочий день заработать семь зачетных. То есть, работая на 501-й, можно было выйти на свободу на несколько лет раньше своего срока. И, в-третьих, на строительстве дороги заключенные-строители получали хорошее питание, и это тогда как послевоенная страна где-то недоедала и голодала. Архивные факты свидетельствуют о том, что в некоторых лагерях заключенные питались лучше охранников. Хотя, конечно, это были лагеря со всеми надлежащими атрибутами: бараками, БУРами, вышками, охраной, колючей проволокой.

Ближайший же сохранившийся лагерь находится в примерно 45 км от Надыма, около разъезда «Щучий». Он расположен параллельно полотну, буквально в 100 метрах от дороги. Размеры лагпункта примерно 150х150 метров. Строения лагерного пункта находятся в удовлетворительном состоянии, по периметру — сохранилась колючая проволока и смотровые вышки…

…жилые дома…

…здание с тремя чугунными котлами (которые встроены в длинную кирпичную печь)

…бараки внутри двойного периметра колючей проволоки (нары внутри бараков полностью не сохранились, остались лишь каркасы, целых всего несколько)…

…и штрафной изолятор (на стенах которого можно увидеть рисунки, прочитать надписи).

На небольшой площадке перед изолятором установлен Поклонный крест с надписью «Сей крест освящен и установлен на территории бывшего сталинского лагеря в честь празднования 2000–летия рождества Христова. Никольский храм г.Надым»…

В народе этот лагерь называют «Белая кость и черная смерть».

Ну и ладушки. Лагерь осмотрен. С одной стороны обидно, что темно: чтобы осмотреть — нужен фонарик, фотографируешь буквально наугад… С другой стороны ночь создает соответствующую атмосферу…

Небольшой перекур. Несколько человек предложило заночевать рядом с лагерем, но все-таки принято решение ехать дальше. Со слов встреченных водителей чуть дальше, на 52-ом км, небольшой типа лагерь, где опять же есть люди, где можно будет остановиться, можно будет дозаправиться солярой… Но с бензином проблемка… На данном этапе уже СТОЛЬКО бензина потрачено, что все больше и больше растет уверенность, что нам его до конца пути не хватит. Отступать не хотим, прикидываем, как можно будет выкрутиться, и двигаем дальше…

Сразу огромный размешанный перемет… Колеи… NP-шка и кто-то еще пошли по левой стороне, сели, я пошла по правой, пытаясь пропускать колею между колес… Где-то как-то соскальзываю правым задним колесом и все!!! Ни вперед, ни назад… Прокручивает левое переднее колесо, мужики за лопаты — а под днищем снега нет… Начали откапывать колесо…

, потом решили достать лебедь, по диагонали выползти ближе к центру и ехать там… Роль якоря играла NP-шка… Длинная веревка + 15 метров лебедочного троса… При первой же попытке лопнуло звено родной лебедочной цепи. Открепили эту цепь, оставили самокупленную… NP-шка очень боялась, что это ее потянет лебедкой, но нет… Все ОК! Выбрались…

Дорога как бы становится хуже…Прошло 12 часов с момента старта от «министерского» моста… Пройдено около 50 км зимника… Из 280…

Упс! Урал с начальником зимника…. Коротко и жестко: «На 180 градусов!» Есенно, «перекрыл» дающий нам надежду «краник с солярой»… Урал пошел разворачивать все 8 машинок по очереди… И ехал с нами в обратку до самого «министерского» моста: контролируя, чтобы мы опять не сосвоевольничали, подстраховывая, выдергивая, таща…

Например, ML-ку он устал выдергивать и тупо оттащил до места. ML-ка получила у нас прозвище «Волокуша»…

Видео с видеорегистратора, установленного на ML-ке.

Пока мы ехали туда — продолжало мести, и обратная дорога была заметена в несколько раз больше…

Все, что осталось от моих сэнд-траков…

Прошли сутки с нашего выдвижения из спортзала и мы снова в Надыме…

На КПП к нам подошел начальник зимника. Мы, честно говоря, думали, что нам устроят ТАКУЮ выволочку!!! Но он всего лишь с улыбкой сказал: «Что ж теперь то на вас обижаться? Бог с вами. Марш отсюда. Зимник откроют — поедете…»

Недалеко от аэропорта нашли что-то а-ля гостиницы: общежитие… Расположились, помылись, поели, попили и пожелав друг другу в 10 утра «Спокойной ночи!», завалились спать с мыслью «Утро вечера мудренее»… То бишь в нашем случае вечер утра мудренее…

О дальнейшем чуть позже…

Сейчас попытаюсь описать свои ощущения, впечатления…

Ну сразу же то, что я не очень-то, мягко говоря, умею ездить в таких условиях… Теория — это одно, а практика — это другое…

Переметы проходили «ходом»… Перепробовала все режимы: LOW, не LOW, ESP OFF, ESP ON, включенные одна или обе блокировки, отключенные одна или обе блокировки… В разных комбинациях… Не знаю насколько правильно, но по моим ощущениям машинка лучше всего прорывалась: ESP OFF, LOW, «Off Road» и со всеми блокировками…

Самая главная проблема в том, что в один прекрасный момент обороты начинают падать. Иногда доходят до нуля, иногда вдруг опять начинают расти… В севшем состоянии путем раскачки в некоторых случаях выползала, в некоторых нет…

Опять же порой была такая колея, что брюхом садилась даже в Extra Level… Начинают откапывать — слышно и видно, как машина просаживается, просаживается… Иногда откапывались и ехали дальше, иногда приходилось сдергивать…

По сравнению с другими машинками… Не знаю… Однозначно выбывает ML-ка… Сотка, наверное, «рулит», хотя тоже откапывали и дергали… Думаю, достаточно показательные слова о Туре у ребят из «технички», которые всю дорогу были недалеко от нас, включая TLC-80 и УАЗ, и мы видели друг друга, кто как ехал, и которые сказали в интервью для телевидения, о том, что Тур молодец, и порой (не единственный раз) проходил там, где все остальные садились… Хотя местами и сидел там, где другие ехали…

Ну, поехали дальше… Все же я еще не вернулась домой…

Проснулись мы примерно в 18 часов. «Доброе утро!»

Пытались смотреть карты, думать, разговаривать с ребятами в Сургуте, других городах, пытаться извлечь отовсюду любую информацию, нарыли, что из Надыма есть зимник на Белоярский, а там можно определиться по состоянию дальнейшего зимника и решить, куда мы едем: на Нягань и Сургут или все же в Салехард…

И, так как запланированный маршрут все же, не состоявшись, закончился, назначили с Натальей на 21 час официальное закрытие экспедиции.

Принято было решение объявить всем участникам всю имеющуюся информацию, дабы ребята решили, кто куда едет. Есть еще вариант по асфальту (как приехали) возвращаться в Сургут.

На собрании провели, как планировали, голосование по двум номинациям: «Дух благородного путешественника» — за экипаж, и «Лучший — проверено Экспедицией «501-503» — за авто

Короткое путешествие по Узбекистану

Маршрут:  Ташкент — Заравшан—Учкудук—Тахитоташ—Нукус—Ургенч—Хива—Бухара—Карши—Шахрисабз—Самарканд—Ташкент.

Транспортное средство:

ВАЗ-2109, 1988 года выпуска.Объем двигателя — 1 300 куб см.

Немного о машине;

Было решено ехать на машине товарища, так как моя была еще на обкатке после ремонта, а свой автомобиль Денис основательно подготовил и произвел следующие работы перед поездкой;

Замена сцепления в сборе.Замена передних суппортов, тормозной жидкости, шлангов, вакуума, головного цилиндра и колодок.Замена ступичных подшипников.Замена масла.Сделал всю ходовую.

И еще много мелких работ, которые я уже и не помню.

Забегая вперед, хочу отметить, что автомобиль показал себя отлично для своих лет. За всю поездку были мелкие поломки: 1) окислились контакты предохранителя, из-за этого посреди пустыни в полной темноте на трассе, при скорости 90 км/ч у меня пропал свет фар :), к счастью все обошлось; 2) сломался центр замок из-за пережима проводов на водительской двери. Конечно же, мы даже не считаем это поломками, чего можно хотеть от  автомобиля, которому 25 лет.

Вещи в дорогу:

Теплые, сменные вещи и средства личной гигиеныРадар-детектор (не пригодился, так как соблюдали скоростной режим и не было сотрудников ДПС/ЙПХ  с радарами).Конвектор 12В/220В (не пригодился, так как останавливались на ночь в гостиницах, где была возможность зарядить телефоны, ноутбук и прочее).Ноутбук (пригодился, скидывали фотографии, их было очень много, смотрели заранее скачанные карты, но в следующий раз не возьму — пользы в дороге от него мало, лишний груз).Бензин в канистрах — 90литров (ой как пригодились канистры, точнее их содержимое, так как с бензином проблемы, от Ташкента до Самарканда он еще есть, но вот дальше уже проблема, бензина нет, а если есть, то большие очереди или по завышенной цене непонятного происхождения. Да и самих-то заправок в пустыне Кызылкума на отрезке от Заравшана до Хорезмской области немного. Запасные части для автомобиля и наборы ключей (пригодились для мелкого ремонта).Запаска две шт и домкрат  (взяли две запаски, так как знали, что есть отрезки с плохим покрытием с большими выбоинами и на отрезках 60-80 км не встретить вулканизации, но к счастью проколов не было. Кстати, после приезда мне позвонил Денис и сообщил, что мы не взяли в поездку баллонный ключ. Зато у нас было две запаски :). Вот так вот очень важный инструмент не взяли, а это водители со стажем называется. Хорошо, бог миловал. Так, что будьте внимательны господа к таким вещам! :)Фотоаппарат. Навигатор (навигатор, конечно же, пригодился, но не тот, что мы с собой взяли и без толку провозили с собой, из-за того что на нем слетели карты, а тот, что  в виде жестов ориентиров собственного языка и добрых людей).Термосы, фонарики, батарейки (все это пригодилось и хорошо отработало всю поездку).

Предисловие

Наступила весна, и моему товарищу Денису  все хотелось куда-нибудь вырваться, хотя и у меня такое же желание присутствовало, я тоже любитель путешествий и активного отдыха, но я это все дело откладывал, как обычно, на последний момент. Так бы и откладывал, если бы не настойчивость и упорство моего товарища. Ну вот, уладив все свои дела, мы наметили наш выезд на 28 марта.

День 1. Ташкент—Заравшан—Учкудук—Тахиаташ

В первый день в планах было доехать до Каракалпакии — автономной Республики Узбекистана, так как у Дениса и у меня были там дела, дело в том, что в поездку мы объединили отдых, работу и личные дела. Поэтому двинулись мы рано утром, в 5:00, чтобы к вечеру быть на месте, так как предстояло проехать 1 300 км. Дорога от Ташкента до Самарканда (280 км) в две полосы в обе стороны, покрытие приемлемое, но местами перед Самаркандом идет ремонт дороги в 30 км и дорога там плохая,  средняя скорость 30- 40 км/ч. Спустя два часа делаем остановку, чтобы позавтракать тем, что приготовили наши супруги нам в дорогу. Останавливаемся, заодно, осваиваем накануне приобретенный фотоаппарат, так что прошу не ругать за некачественные фото, освоить гаджет получилось только к концу путешествия.

Сырдарьинская область.

Завтрак :).

Выдвигаемся дальше и по дороге делаем еще несколько фотографий в Джизакской области, утро пасмурное, так что фотографии не яркие.

Небольшое ущелье перед въездом в Джизак.

В первый день наша цель была до темноты доехать до пункта назначения, поэтому фотографий немного, но и в проезжавших нами городах ничего примечательного не было на наш взгляд, поэтому время не теряли.

Проехав Джизак, перед Самаркандом вижу людей сидящих, продающих что-то вдоль дороги, но интереса они у меня не вызывали так как люди постоянно продают, что то вдоль дорог между городами, в основном это овощи и фрукты, которые неподалеку выращивают эти же дехкане. И вдруг Денис скидывает скорость и решается остановиться возле этих «продавцов»,  по мере приближения к ним я из машины замечаю, что у них там тарелки, но я не могу разглядеть, что там у них такое. И думаю про себя, мы  вроде недавно с Денисом разговаривали насчет того, где мы будем останавливаться, чтобы поесть, неужели это и есть то место, про которое он мне рассказывал, что, мол, там вкусно готовят. Я, конечно, неприхотлив ко всяким придорожным кафе, но это уж слишком, и говорю я уже вслух: «И что там они продают, котлеты что ли,  прямо на полу?». А он смеется и молчит, вот, думаю, засада…  Да нет, к моему счастью, это не котлеты :), а простые грибы, как назвали их продавцы, «сморчки». Вот это у меня фантазия :).

Вот те самые котлеты 🙂 — сморчки, одна вот такая тарелка в среднем стоит 5 000 сум/63 руб., чем крупнее, тем дороже, хотя вроде как крупные менее вкусные.

Перед Самаркандом идет ремонт дороги, поэтому покрытие, видите сами, какое, но отрезок небольшой 30 км, и, думаю, к лету уже закончат.

Самарканд мы проезжаем, так как мы остановимся в этом любимом нами городе на обратном пути и посвятим ему много времени. После Самарканда отрезок в 50-60 км плохой дороги, на которой очень много мелких ям, при этом средняя скорость движения составляет 30-40 км/ч

Дорога перед Навои.

Вслед за Самаркандом идет город Навои, промышленный город, поэтому мы его так же проезжаем, хотели попасть в г. Нурата Навоинской области, где имеется святой источник «Чашма». Температура воды в святом Нуратинском источнике постоянная — 19,5 градусов. В воде, по исследованиям специалистов,  обнаружено 15 микроэлементов. К сожалению, мы ограничены во времени и не успеваем его посетить, но советую посетить, кто будет в этих краях, я много слышал положительных отзывов.

Черепашки уже выползают по весне и попадаются вдоль дороги.

Проезжаем Навои и держим путь в Заравшан — это небольшой городок посередине пустыни, построен для работников карьеров по добыче золота и урана.

Безлюдная дорога.

Пустыня.

Важно!

Дорога на отрезках Навои—Заравшан, Заравшан—Учкудук, Учкудук—Ургенч малолюдна, летом очень жарко, нет АЗС, потому что это пустыня, берите с собой воды побольше для Вас и Вашего авто!

Вот как раз могу привести пример: по дороге нам встретился водитель со своей престарелой мамой, на LACCETTI, который стоял на обочине, мы остановились, выяснилось, что двигатель не заводится, проверили масло, а его там нет, сухо. Понятное дело, что он уже оттуда своим ходом не уедет, дали ему воды и позвонить, так у него с собой даже воды не было, хотя еще март, но днем на солнце довольно жарко!

Заправляемся на нашей частной мини АЗС :).

Заправились и дальше в путь, впереди Заравшан, нужно заехать поесть и прикупить кое-чего по мелочи.

Центральная часть города.

Обычный город, маленький  и чистый.

Отель вроде как единственный в городе.

Время приближалось к обеду, и Денис предложил кафе недалеко от города, по его словам, там неплохо готовят. Ну, все решено едем в это кафе.

А вот и кафе 🙂 .

Я, конечно же,  ожидал чего-нибудь  более цивильное,  и думал, что мой друг меня разводит, но нет, да и наивный я, какое еще может быть кафе в пустыне:). Но, справедливости ради, хочу отметить, что там очень вкусно готовят и цены приятно удивили. После долгой дороги решили поесть мясо, почему-то его так нам сильно хотелось… Заказали тарелку жареного мяса, баранины с луком под названием «Жиз», салат из огурцов, зелени, чай и лепешку, а после еще четыре палки шашлыка, но шашлык был, как резина, и не понравился совсем.

  Стоимость обеда на двоих составило: 29 000сум/337 руб.

Пообедав, выезжаем дальше и планируем заехать в город Учкудук (Три колодца) из известной песни группы «Ялла», заранее знаем, что там ничего нет примечательного, но интерес вызывал сам город в пустыне наподобие Заравшана, но только меньше. Была информация, что там есть те самые древние три колодца, которые располагались по пути Шелкового пути.

А вот и сам город, очень маленький, как микрорайон.

Маршрутное такси…

Интересное кафе в виде дракона, но оно оказалось закрытым.

Город чистый и безлюдный.

В городе долго не останавливаемся,  начинает уже темнеть, и мы двигаемся дальше. Впереди будет очень безлюдная и местами плохая дорога с множеством мелких ям. На пути в 300 км нам встретились всего три машины. Немного жутковато ехать ночью по такой безлюдной дороге, где не встречаются даже населенные пункты.

Закат.

 Но к счастью все обошлось без эксцессов, проехав этот путь, мы выехали на основную дорогу, где уже много машин, до Тахиаташа оставалось 170 км. И  поздним вечером мы добрались до места назначения, приняв душ, поужинав, свалились спать у родственников Дениса.

День 2. Нукус—Ургенч—Хива—Бухара

Утром, уладив дела в Тахиоташе, двинулись в Нукус в столицу Каракалпакии, которая является автономией Республики Узбекистан, расстояние между городами 12 км. В Нукусе у нас было в планах заехать по делам и сходить в музей Савицкого, о котором я много слышал хороших отзывов.

По дороге в Нукус.

Нукус — небольшой город, развлечений немного, имеются гостиницы и несколько кафе,  в центре города имеется парк с аттракционами советского периода. К сожалению, наш навигатор не работает и приходится много спрашивать у местного населения, где находится то, что мы ищем,  а искали мы военкомат. Объясняют нам своеобразно: ни ориентиров, ни названий, и плюс ко всему, говорят очень быстро ввиду особенности местного языка, местный язык каракалпакский — это что-то среднее между узбекским и казахским. Интересный случай был; останавливаемся и спрашиваем у прохожего, где находится военкомат. Он нам отвечает, но мы не можем его понять, говорит быстро и на местном диалекте, переспрашиваем и опять не понимаем. После второго объяснения делаем вид, что поняли и идем спрашивать у другого, и с ним то же самое происходит.  Подходим к третьему, спрашиваем по-узбекски, он нам на своем, спрашиваем по-русски, а он нам тоже на своем, мы в ступоре, решили обратиться к четвертому, но решили, что выберем возрастом постарше, к счастью, он нам все объяснил. Это просто нам так не повезло с прохожими, хотя многие, это в основном старшее поколение, неплохо говорит и по-русски, и по-узбекски.

Гостиница «Ташкент».

В Нукусе есть несколько гостиниц, средняя стоимость двухместного номера в гостинице, где нет звезд, но есть кондиционер и телевизор — 60 000 сум/697 руб.

Рынок.

Как я заметил, стоимость еды в Нукусе дороже по сравнению с другими городами, возможно, из-за отдаленности от столицы Узбекистана — Ташкента.

 Интересные названия и вывески, которые встречались на протяжении всего пути.

Уладив свои дела, мы двинулись в сторону музея, начитавшись много интересного об этом музее, хотелось уже посмотреть работы знаменитых художников русского авангарда.

Музей И.В. Совицкого, стоимость билета —  3 500 сум/41 руб.

Немного о музее из интернет источника:

По оценкам специалистов и мировой прессы, коллекция Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан им. И. В. Савицкого является лучшим художественным собранием Азиатского региона, обладает 2-ой по значимости и численности коллекцией произведений русского авангарда. Английская газета «Гардиан» назвала музей «одним из прекраснейших музеев мира» (Amelia Gentleman «Savitsky’s secret Hoard». The Guardian, January 1, 2001). О коллекции Нукусского музея говорят, что она «проливает свет на историю русского искусства» и «дает истинную картину художественной жизни 1920-1930 гг» (проф. Хансен-Леве, Ж.К. Маркаде).

Ведущие искусствоведы Запада — Ш. Даглас, Д. Болт, А. Флакер и др. — заявили, что основой для пересмотра истории русского и советского искусства, несомненно, должна стать коллекция музея Савицкого.

К сожалению, нам не удалось сделать фотографии выставленных работ в этом музее, так как стоимость за съемку нам показалась завышенной, да и как-то не привычно платить за съемку, такого нет ни в Хиве, ни в Бухаре, ни в Самарканде. Стоимость съемки 75 000сум/873 руб., впечатление немного подпортил этот случай.

Вообще в Каракалпакии очень много интересных мест, таких, как: крепость Куприк Кала, Соленое озеро, кладбище кораблей в Муйнаке, но для посещения этих мест нужно несколько дней, так как они находятся на расстоянии 200-300 км друг от друга. А на это у нас не было времени, к сожалению.

Посетив музей, выезжаем из Нукуса и держим путь в сторону Хивы, один из старейших городов Узбекистана, находящийся в Хорезмской области. Хива была основана более 2 500 лет назад. 

Дорога Нукус—Ургенч, расстояние — 150 км.

Планируем поесть по дороге, так как замотавшись в Нукусе совсем забыли про это, оказывается, и такое бывает :). Останавливаемся возле первого отеля, но без результатов, у них в меню только жареная рыба.

Отель построен недавно, есть кафе и душ, судя по вывеске, но в тот момент работало только кафе.

Через несколько километров стоят несколько кафе и много дальнобойщиков, и мы останавливаемся в одном из кафе. В основном в этих кафе рыба жареная, но рисковать мы не стали. Меню небогатое; лагман (домашняя лапша с подливой), рыба жареная (сазан, пестрая, толстолобик), машкурда (суп из риса и маша), пельмени. К слову о рыбе в Ургенче, который находится на расстоянии в 25 км от Хивы, есть очень много кафе, где вкусно готовят рыбу, свежую, даже ту, на которую вы покажете, выловят и пожарят при вас, очень вкусно. Стоимость жареной рыбы от 18 000 сум/210 руб. за 1 кг, есть кафе, где ее готовят за 6 мин.

 Стоимость обеда на двоих 12 000/140 руб., лагман, лепешка, чай, свежие помидоры с огурцами. Дешево, но и невкусно и полная антисанитария, экстрим одним словом.

Дальше по дороге должен быть понтонный мост, пересекающий Амударью, которая впадает в Аральское море, кстати, которое сейчас высохло более чем на 80%. Планируем там остановится и пофотографироваться. Но нас ждало «разочарование»: старого железного моста уже нет, а вместо него новый бетонный монстр. Даже не думал, что в таких местах строят новые мосты.

Новый мост через реку Амударья.

Река Амударья

Приближаемся в Ургенч областной центр Хорезмской области, в городе ничего примечательного нет для нас, поэтому мы не задерживаемся и проезжаем его. Я делаю несколько фото из машины, в городе идет большая работа по его реконструкции, ремонтируют целыми улицами.

Строится новая церковь.

По всей улице идет реконструкция от начала до ее конца…

От Ургенча до Хивы можно доехать на троллейбусе, это займет минут 40, интересно смотрится троллейбус, едущий вдоль полей :).

Дрога Ургенч—Хива.

Немного о Хиве из интернет-источника: Большинство архитектурных шедевров Хивы сосредоточено в её городском ядре — Ичан-кале. Это «город в городе», обнесенный мощными крепостными стенами, в которых четверо ворот — по каждой стороне света. От западных ворот к восточным пролегла одна из главных магистралей, вдоль которой сосредоточены основные монументальные сооружения.   

Интересно то, что в этом городе до сих пор живут люди, занимаются своим бытом, дети играют во дворе, иногда создавалось ощущение, что я попал в прошлое, очень необычно после городских бетонных строений. Многие дети говорят на английском и просят сфотографировать их, чтобы потом посмотреть на себя на экране фотоаппарата.

Как будто время остановилось…

Ворота из прошлого в настоящее.

Дети.

Надпись над входом гласит, что это опорный пункт милиции, хотя является памятником архитектуры, но без этого никак все же кругом музеи и памятники.

увениры.

Самый высокий минарет в Хиве.

Поднимаемся на минарет, так как с него открывается прекрасный вид на древний город.

Ступеньки очень крутые и местами темно не видно ничего, голову поднять нельзя, так как сверху ступеньки, ползешь практически на четвереньках…

Поднялись наверх с языком на плече, но это стоило того, вид сверху из минарета превосходный.

 Крепостная стена, когда-то  защищающая город.

Рядом есть множество гостиниц и даже в самом древнем городе тоже есть одна неплохого уровня, хорошие номера с мини-баром, ТВ, кондиционером и wi fi. Стоимость номеров: одноместный 110 000 сум/1 280 руб.; двухместный — 160 000/1 860 руб.; трехместный — 190 000/2 210 руб.

Важно! Чем дальше находится гостиница от мест достопримечательностей, тем она дешевле, но и сервис тоже будет ниже!

В округе много вот таких вот маленьких, частных гостиниц, номера у них дешевле, сервис неплохой. Кстати, в данном номере остановились путешественники из Росии на УАЗ-Patriоt.

Походив по Хиве, решаем оставаться на ночь, здесь узнаем у местных таксистов, где имеются недорогие гостиницы, они нам показывают недалеко от комплекса гостиницу для гидов и водителей. Прибываем в гостиницу, название не было написано, только «Hotel» уровень, конечно, ниже тех отелей, что я описывал  выше, но нам только бы душ принять и поспать. Стоимость с человека: 30 000 сум/349 руб. с завтраком (яйца или сосиски с чаем), но так как мы еще не ужинали, а в Хиве мало кафе, решаем ехать в Ургенч, я помню, там много есть гостиниц и много кафе, так как я был в этом городе в командировке.

Ночной Ургенч.

Оказалось, все не так уж просто, как этого хотелось бы. Цены в гостиницах такие же, как и в Хиве, но состояние похуже и во многих нет холодной воды, с кафе тоже проблема, город перестроился, и я уже в нем не могу сориентироваться, поездив в нем некоторое время, понимаем, что надо было остаться уже в Хиве. И чего нас потянуло… Кстати, зато наблюдал много интересных ситуаций, когда у людей спрашивали дорогу, люди до такой степени нам хотели помочь в этом деле, что вокруг меня обрастала толпа народу из 5-6 человек и все пытались объяснить, как лучше проехать, даже спорили между собой. Что скажешь, народ гостеприимный. Не найдя ничего подходящего, решаем выехать в сторону Бухары, так как она у нас следующая по плану, решаем заночевать в придорожном отеле и там соответственно поесть. Это была вторая плохая идея :).

Дорога на отрезке Ургенч—Бухара очень плохая, так как идет реконструкция, местами километров 30-40 покрытие из асфальта отсутствует вообще, средняя скорость ночью 15-25 км.

Возвращаюсь к плохой идее, по дороге встретился один отель, и тот забитый постояльцами, предложили нам заночевать в комнате отдыха, где стоит телевизор и лежат на ковре водители-дальнобойщики, на вопрос: «Сколько это удовольствие нам обойдется?» сотрудник, а может и хозяин отеля, посмотрев на меня, голодного и уставшего, с красными глазами в 2-3 ночи, ответил мне: «Да ложитесь, отдыхайте денег не надо». Ого, я был удивлен этому предложению. Но мы отказались от такого щедрого предложения в надежде, что дальше по дорогое будет отель :).

Ну что тут скажешь, отель действительно был, в виде нашей машины, так как я уже не выдержал и остановился поспать возле одного «кафе», так как у нас правило, если очень хочется спать, никакого руля! Друг уже давно спал, и его даже не разбудила моя борьба с дорогой без асфальта, я решил тоже поспать, но до этого поесть в кафе, возле которого остановился. Зайдя ночью в это кафе я, даже, не понял куда зашел, все делал на автомате, хотелось сильно спать и есть.

День 3. Бухара

 Наутро я рассмотрел, что это было за кафе :).

После рассвета я был в шоке, конечно, в таком я еще не кушал никогда, конечно, всякое видел, но такое… Я не особо прихотлив к еде, как гласила пословица в армии: «Солдат должен есть камни, песок, бумагу и даже то, что дают в солдатской столовой», но нет, не в таких антисанитарных условиях. Купленную мною самсу (тесто с тыквой в виде пирожка) пришлось выкинуть, так как она не внушала доверия, хотя ее так со вкусом уминали дальнобойщики. В итоге купили кипятка и пряников.

А еще был случай до подъезда к этому кафе: дело в том, что между каждыми областями есть посты ДПС/ЙПХ в виде терминалов со шлагбаумами на въезде и выезде. И мы меняемся при пересечении этих постов, так как не сделали на меня страховку. Это не наша оплошность, а просто понадеялись на приятеля, кто должен был сделать страховку, а он подвел…  Соответственно вождение без страховки наказуемо штрафом вплоть до штрафной площадки.  И вот еду я ночью, Денис спит,  вижу впереди свет, но вроде не пост, а дробилка, которая работает для строительства новой дороги. Подъехав ближе,  метров за 30 замечаю, что рядом пост ДПС, я его не заметил, так как его тоже ремонтируют. Ну что-то я тут растерялся и принял вправо, прям практически перед постом и остановился, ночь,  машин нет, и я тут как бельмо на глазу, смотрю, идет инспектор и машет мне фонариком, типа, подъезжай. Я бужу Дена, а ему хоть бы хны спит, ему тут не до моих проблем. Ну…, думаю, ладно, выхода нет, подъеду, если докопается, объясню, что устали, вот и сменили друг друга, думаю, человек же поймет наверное. И вот подъехав, он опускает шлагбаум передо мной и спрашивает: «С документами все в порядке?» —  я говорю: «Да», а он мне отвечает: «Ну хорошо, счастливого пути!»… Ого, думаю я про себя, ничего себе, что это было, неужели я ему не показался подозрительным…. Вот такие вот есть инспектора, к слову, не впервые попадается такой.

Местами, где построили новую дорогу, ее уже открыли, ехать по ней одно удовольствие.

Строят специалисты из Южной Кореи или из Китая, покрытие — железобетон 50-60 см, пока пускают по одной полосе в каждое направление, но вдоль новой дороги строят еще, будет по две полосы в каждое направление.

Мастерские и вулканизация, вдоль дороги из прошлой эпохи.

Гостиница.

Немного проехав, решаем остановиться и нормально позавтракать, мы уже в Бухарской области.

Столовая «Ходжибобо».

Поев, выдвигаемся дальше, впереди еще один древний город Бухара.

Немного информации о Бухаре из интернет-источника: Возраст Бухары превышает 2 500 лет. С возникновением города связаны различные легенды и предания. В одной из легенд рассказывается, что сын царя Сиявуш прибыл в Бухару, женился на дочери царя Афрасиаба и построил там крепость Арк.

В древности Бухара входила в состав одной из областей Средней Азии — Согда, где уже во времена Александра Македонского была развита градостроительная структура. Существуют различные версии происхождения названия города: по одной версии, слово «Бухара» означает «монастырь», по другой — «обитель знания».

Предлагаю Вашему вниманию небольшой экскурс по древней Бухаре:

Крепость Арк.

Продавец самсы (подобие пирожка мясо в слоеном тесте).

  Башня Шухова, построенная в 1927 году.

Потолок в древней мечети.

Минарет, построенный в 1917 г.

Мечеть Боло-хауз была построена в начале 18 века.

Вход в мечеть Боло-хауз.

Торговые ряды.

Минарет Калон 1127 год.

Минарет Калон (большой, великий) был построен во времена правления Караханидского хана — Арсланхана. Это самое высокое сооружение в старой Бухаре (46,5 метра).

Сувениры.

Изделия из цветных металлов.

Восточный базар (сувениры, шелковые изделия, изделия из металла).

Важно! по поводу покупки сувениров, не берите в первом попавшемся месте, так как в другом окажется такая же, но красивее и дешевле. Ходите, смотрите, торгуйтесь —  это же Восток, здесь торг уместен. Если вы мастер торга, то можете выторговать хорошую скидку до 50%, как говорят на Востоке, на базаре есть два дурака: один продает, второй покупает:).

 Медресе Мир-и-Араб построено в 1530-1536 годах по приказу правителя Бухары — Убайдуллы хана, в знак признательности суфию Абдулле аль Ямани, поднявшему народ на борьбу с иранскими завоевателями.

Мечеть Калон 1515 год.

Соборная или пятничная мечеть Калон считается одной из древнейших в Средней Азии и второй по величине после мечети Бибиханим (Самарканд).

Внутренний двор мечети Калон.

Пока я делал фотографии в мечети, Денис ушел узнавать насчет гостиницы. Спустя некоторое время звонит мне и говорит: «Все хорошо, жилье нашел!». Удивлением было, когда наше жилье было в 40 метрах от древних памятников архитектуры, где живут местные жители  из поколения в поколение.

Откровенно говоря, стоимость была символическая 10 000 сум/117 руб. с человека, к нашим услугам лучшая комната в доме и душ. Хозяин очень хороший человек, верующий, я думаю, с этим и была связанна такая скромная цена за ночлег.

Вход в дом. В доме очень чисто и уютно, дом очень старый, но ухоженный.

 Оставили вещи и пошли обедать, тут же в двух шагах есть кафе вот там и пообедали.

Важно! Чем дальше вы находитесь от достопримечательностей, тем дешевле будет стоить поесть, если хотите поесть недорого национальные блюда, поинтересуйтесь у местных таксистов, где вкусно готовят, они знают такие места, но сразу скажу, что это будет обычное кафе, а не ресторан.

 Пообедав, решили немного привести себя в порядок и пораньше лечь спать, так как в машине толком не выспались.

Вот наша комната, в таком восточном стиле.

День 4. Бухара—Караул базар—Каган— (Озеро Исчан куль) —Карши—Шахрисабз

Выехав из Бухары, снова ищем бензин, кругом только газовые заправки (метан, пропан).

Важно! Всегда имейте канистры с запасом бензина, так как в областях Узбекистана в основном ездят на газе и бывают перебои с бензином. В основном продают 80 или 80 по цене 91 бензина; 92, 93, 95 нет. В Ташкенте и в Самарканде с бензином нет проблем, но также 80-91.

Бензина нет…

Проехав от Бухары 250 км в сторону поселка Караул Базар, решаем по дорогое поесть, а потом в планах посетить озеро Денгизкуль, которое включено в список Рамсарской конвенции. Не доехав до озера 50 км, решаем спросить у местного населения, правильно ли мы движемся, узнаем, что правильно. Но на озеро нам не попасть, по причине того, что оно близко расположено к границе Туркменистана и пропуск в эту зону только по спецпропускам. Но эти же люди нам сообщают, что раз столько вы проехали, посетите озеро Исчанкуль, и мы, недолго думая, решаем ехать туда.

По дороге проезжаем очень старый колодец, возле которого останавливались путники по пути следования каравана, где пополняли запасы воды и поили животных.

А сейчас такой водой даже животных опасно поить.

И вот, наконец-то кафе, а то уже кушать совсем хочется.

Очередное кафе из категории экстрим, я уже начинаю привыкать к таким кафе…

Лучше кушать в городах, так как за городом очень редко попадаются нормальные заведения, где можно поесть. Похоже, одного урока нам было мало, и мы снова нарвались на те же грабли…

Не перестаю удивляться.

Не решаемся заказывать какие-нибудь блюда, решили обойтись классической яичницей.

Позавтракав, едем дальше, несмотря на препятствие :).

А вот и озеро, фото получились не очень из-за непогоды.

Чайки.

Пообщавшись с рыбаками и посмотрев их улов, сделав несколько фото, решаем ехать дальше, нужно добраться до города пока не стемнеет.

Местные жители.

Впереди город Карши, ничем не примечательный для нас, поэтому цель только одна — найти бензин.

Карши.

Также, как и в других городах, идет стройка во многих местах города.

И снова бензина нет.

Проехав Карши и не найдя бензин, едем дальше, наша цель — Шахрисабз.

Немного информации о городе из интернет-источника: Шахрисабз был основан более 2 700 лет назад. Древние жители города — согдийцы — были известны своими ремёслами, торговлей и высокой культурой. Город в древности назывался Кеш. Шахрисабз известен как родина Тамерлана (Тимура).

Мечеть Кок-Гумбаз 1435 г.

Комплекс Дорут-Тиллават с мавзолеем Шамсиддина Кулола.

Мемориальный комплекс Дорус—Саодат с мавзолеем Джахангира.

И снова идет дождь.

Дворец Ак-Сарай. Строительство дворца было начато в 1380 году и велось более четверти века. Очень впечатляющее сооружение.

Памятник Амиру Тимуру.

Город небольшой по сравнению с Бухарой и Самаркандом, потому погуляв по городу, идем кушать в место под названием «Центр плова», хотелось попробовать здешнего плова, так как в каждом городе его готовят по-разному. Приехав в кафе, плова уже не оказалось, ну, конечно, какой плов после двух часов дня, его в обед быстренько поедают, тем более в таком месте.

Я заказал шурпу, Денис местное блюда под громким названием «Бехтерма»… салат и чай.

Местное блюдо оказалось обычным супом из тушенки, не очень вкусным, по словам Дениса, но  вот шурпа и еще к нему по паре гиждуванского молотого шашлыка в виде большой, сочной котлеты, были просто класс. Стоимость  обеда 18 100 сум/211 руб. Эх, жаль таких цен нет в Ташкенте, не выходил бы из кафешек :). 

Пообедав, решаем ехать в горы 50 км от Шахрисабза, там по словам Дениса есть уникальная древняя мельница, мол ее стоит посмотреть. Честно говоря, что- то не совсем хотелось туда ехать, но хорошо, что мы все же поехали, позже Вы узнаете почему, будет очень интересная история….

Выехав в горы, мы сбились с курса, начался дождь и  я промок как суслик так как один за рулем, а второй выполняет функции навигатора, то есть выбегает и спрашивает дорогу:). Промотавшись до темноты, решаем оставаться на ночь в городе, так как в этих местах нет гостиниц. Возвращаемся и ищем гостиницу, одна из них на площади в центре она не работает, во второй под названием «Shakhrisabz Yulduzi Hotel» нет света и нет горячей воды так как в городе не было газа из-за аварии трубопровода, стоимость 2 местного номера 65000сум/756руб почему то берут с человека, а не за номер … Нет, так не пойдет за что платить то, нет ни света, ни воды. Нам сказали, что есть пионерский лагерь «Восток», когда не сезон он работает, как гостиница. Едем туда, оказалось, что он работает, номеров много свободных. Берут с человека 15 000сум/175 руб., но так же нет воды, но для лагеря неплохо, в номерах по четыре кровати, ТВ со спутниковой антенной, нормальный ремонт. Но без паспортов не пустят, у них с этим строго.  

Важно! Для граждан СНГ такие варианты ночевки не приемлемы, так как в гостинице делают регистрацию (временная прописка), а без регистрации при выезде/вылете возникнут проблемы, так что нужно останавливаться в гостиницах и уточнять этот момент перед заселением!

Вот такой номер, вещи сушим на столе, почему-то…

День 5

Наступило утро и нам предстоит ехать в горный поселок под названием «Камар», где Денис хочет показать мне интересную древнюю мельницу.

После дождя.

Вот и поселок.

Дороги постоянно размывает после дождя.

Приехав в этот поселок, останавливаемся, чтобы спросить дорогу. Обращаемся к прохожему, спрашиваем про мельницу, а он нам: «Да вот же она», — и показывает на полуразрушенный сарай. А Денис ему говорит, что это не та и  он, вспомнив, говорит: «Да, да есть одна, я вам покажу, поехали», но с одним условием: вы зайдете ко мне на чай. Нам, конечно же, неудобно отказаться и мы соглашаемся, заведомо зная, что попробуем деликатно отказаться. По дороге выясняется, что этот добрый человек, которого звали Нур Бобо — поэт, пишет стихи и даже издавался. Мы, конечно, были удивлены, что в таком месте вот так просто живут такие люди.

Приехав на место, выясняется, что мельница закрыта и наш попутчик говорит: «Сейчас все устрою, позову хозяина, подождите».  Меня начинает удивлять его доброта, простота, такой контраст с жителями городов.

Вот так вот выглядит мельница, которая при помощи воды перемалывает муку.

А это жернова.

В этих местах очень красиво, все как на картинке:

Моё маленькое путешествие в Хакасию, или Одна в «Селике», не считая собаки!

Предисловие

Сколько себя помню, всегда мечтала поехать в Шушенское на машине! Для тех, кто не знает, что это за место, я объясню. Этот поселок прославился на всю Россию тем, что в свое время в ссылке там жил, трудился и попивал пивко В. И. Ленин! Для тех, кто не знает, кто такой В. И. Ленин (и ничего страшного), Википедия в помощь! Но для меня поселок Шушенское — моя малая Родина! Здесь живет моя бабушка и жил мой дед, ветеран ВОВ, которого уже нет в живых, но память о нем жива и каждый год я приезжаю, навещаю бабушку и могилу деда. Каждый год я садилась на поезд Москва—Абакан, потом из Абакана 80 км на автобусе и я на месте! И каждый год я мечтала приехать сюда на машине! Прокатиться по просторам Хакасии и Красноярского края, которые я так люблю! И каждый раз обстоятельства оказывались сильнее меня.((

Но сейчас, когда вопрос с поездкой был решен, я решила, что поеду на машине и гори оно всё огнем! Машина у меня чудесная, её так и зовут — Чудеска! Эта, вторая по счету, слепая Селика у меня уже два года, до этого 20 лет её уничтожали все кому не лень! ПТС уже явно не первая. С первого дня приобретения этой машины в ней всё время что-то ломается. Не меньше полугода в общей сложности она провела на СТО. Я достала всех своих друзей и знакомых — прикурите, зарядите, толкните, оттащите и т.д. и т.п. Поэтому, когда я всем сообщила, что еду ОДНА на Чудеске в Хакасию, реакция была однозначной — мне, так или иначе хана! Расписывая ужасы, которые должны будут со мной произойти, каждый старался, как мог!

Один друг даже песню переделал. И из «Еду в Магадан», получилось «Еду в Абакан». С одной стороны песня получилась смешная, с другой не очень, если учесть, что посвящалась она моей поездке! Мне кажется, что к концу недели обсуждения моей поездки, появился тайный тотализатор «доедет — не доедет». Но уже ничего не могло заставить меня передумать!

Я тщательно готовилась (по крайней мере, мне так казалось). За два дня до отъезда я зарегилась на каком-то форуме, чтобы выяснить состояние дороги Новосибирск—Абакан и вообще узнать нюансы на этой трассе (где остановиться, заправиться и т.д.). Ответов было немного, точнее, по факту один! Мне человек посоветовал ехать через Тисуль, мотивируя тем, что «он всегда там ездит»! Хоть дорога и не совсем хорошая, но вполне себе ничего и до Абакана можно доехать за 12, а то и за 8 часов! Я в душе не знала, что это за Тисуль такой, поэтому поверила на слово моему «другу по форуму»! Тем более, что второй вариант — дорога через Ачинск — длиннее на 100 км.

За день до поездки родственники отговаривали, друзья всё больше сгущались краски, знакомые делали ставки… Мне, конечно, не хотелось ехать одной, но обстоятельства складывались так, что это было без вариантов. В последний момент в голову пришла замечательная мысль — взять с собой собаку! У меня на передержке уже месяц жил красавчик — белый стафф (кстати, никому собачка не нужна? :)). Всё равно девать его было некуда, а с ним не так скучно, не так страшно, в машине его вроде не укачивает… На том и порешили, и Жан Клод Ван Дам (или просто Клодя), сам ещё того не подозревая, стал моим попутчиком! Ура!

ПОЕХАЛИ!

Я решила выезжать во вторник рано утром. Весь понедельник думала, что собираюсь, но к вечеру поняла, что не собралась и на 10%. Девичья фигня! Как обычно! Начались метания! Забрать авто-поводок для Клоди, в другом месте забрать намордник, заехать в гараж за тросом, в магазин за балонником и омывайкой, взять у друзей навигатор. Этот пункт шел последним в моем списке, и когда навигатор был у меня, выяснилось, что с какой-то радости в моей машине не работает прикуриватель! Всегда работал, а тут перестал! Вот такую свинюшу подложила мне Чудеска (в итоге я осталась с распечаткой населенных пунктов и расстоянием между ними, и с навигатором, заряда у которого едва ли хватит на два часа! Это, скажу я вам, не радовало…

Моя карта! 🙂

Если вы едете куда-то первый раз и дорога вам совершенно незнакома, надо иметь хорошую карту или навигатор (дальше НАВИ), а в идеале и то и другое, потому что нави иногда бывает бессилен. Об этом меня тоже, кстати, предупредили на форуме, что в районе Тисуля нави мне не поможет!

Вторник. 6 утра! Укладываю свои пожитки в багажник. Муж пока выводил собаку, чтобы мы могли ехать без остановок, как можно дольше. ХА! Наивные! Я очень хочу спать, адреналина от предстоящей тысячи км не получаю, хочу домой, в кроватку и спать, спать… Поехали! Из Академа в 6:30, до Гусинки успела почти без пробок. Дорога пустая, собака мечется по салону, то ли в эйфории, то ли домой уже хочет, пока непонятно. В моих планах было доехать без остановок до Кемерово! Да щас прям! К «Журавлям» у нас уже была целая куча потребностей! ДВе банки энергетика (я так и не проснулась), вывести собаку в туалет, или просто отпустить его на свободу, на все четыре стороны, протереть лобовое стекло, потому что Клод истыкал его своим мокрым носом, ничего не видно, перестелить всё подстилки, которые оказались весьма неэффективно закреплены, позвонить всем и сказать, что со мной всё ОК! В «Журавлях» тупили минут 20, едем дальше! Вообще-то энергетики мне пить нельзя, помогают ненадолго, а отходняк от них жесткий, но тут я не видела другого выхода, разве что приклеить на стекло наклейку: «Осторожно, водитель спит!». Над дизайном этой наклейки я и начала размышлять, когда покинула «Журавлево»!

До Ленинско-Кузнецкого мы доехали достаточно быстро, хотя трасса уже была довольно сильно загружена. В городе мы не останавливались, есть указатели на Кемерово, бочком, бочком, и мы уже опять на трассе! Спасибо Тулееву за его 20 км «магистрали»! Именно такой знак я увидела на этом участке дороги. Такой зелененький, с белым шоссе, уходящим за горизонт! Раньше я видела этот знак только в учебниках ПДД. Светиться табло — 110 км/ч. Ой да ладно! Ну наконец-то! Разрешили! Не совсем понятно, что имеется в виду? Ок! Сбавляем скорость до 110. Трасса широкая, с отбойниками, едем быстро, но не очень, примерно 120 км/ч. В машине не хватает шестой передачи! Разгоняюсь до 140, а обороты уже 4 тысячи. Зачем спидометр до 180 км/ч, не поняла прикола! Само покрытие не самое ровное, дальше (особенно в Хакасии) мне будут попадаться дороги и поровнее! Тулеев, ты мог бы сделать лучше! Ну или длиннее!

В Кемерово мы приехали с опозданием на три часа, от моего запланированного времени.

Начали закрадываться мысли, что моим наполеоновским планам доехать за 12 часов не суждено будет сбыться…Заехав в город я включила Нави, чтобы она вывела меня на трассу, потому что указателей я особо не наблюдала. Останавливаюсь на светофоре, останавливается рядом классика жанра — тонированный «дуплет», навороченный колхоз, шесть бритых голов высунулись из всех окон и лучезарно мне улыбаются. Я сижу, морда тяпкой, у Клода тоже морда тяпкой, окна у меня закрыты, но всё равно почему-то стало не по себе. Одна голова кричит:

— Это стафф? Я в ответ: — Стафф! Голова опять кричит:— Окно открой! Я в ответ:— Нет! Не открою! Мне почему-то стало очень страшно, хотя день на улице, вокруг куча народу, но всё равно, у меня в мыслях какие-то ужасные страшилки :(. Наверное начался отходняк от энергетика. Голова из «дуплета» всё улыбалась и все остальные головы тоже улыбались… доехали до следующего светофора. Они всё не унимались!  Уже другой мне кричит:— Щенки есть? Мне почему-то стало очень смешно. Кричу ему в ответ:— Есть! Вам килограммами или поштучно!?

Они явно не поняли прикола, но слава Богу город закончился и они поехали в одну сторону, а я в другую! В душе я понадеялась, что это будут самые «опасные бандиты» на моем пути! Клод пролил «Ред Бул» на телефон, пришлось остановиться, опять тупили минут 15. После Кемерово природа поменялась, уже было не так уныло по сторонам. Какие-то сосны, ели, пригорки, повороты, много поворотов. Едем дальше. Населенный пункт — Успенка. У меня усилился отходняк от энергетика, трясет, как наркомана без дозы. Ещё я поняла, что устала, надоело мне ехать! Едем уже где-то шесть часов.

Клод тоже устал, не может никак устроится. Спереди ему тесно, сзади тоже неудобно, крутится, вертится, мне мешает! Доехали до Верх-Чебулы, по дороге встретился населенный пункт «Тупые — ложки». Почему-то это меня очень рассмешило (видимо, мозг тоже начал уставать), я подумала, что мы с собакой и есть тупые лоШки! Зачем я всё это затеяла!

В названии было «тире», непонятно зачем! Над этим я и начала размышлять, чтобы отогнать грустные мысли. Дорога очень извилистая, но покрытие на 4, так что едем довольно быстро, в среднем 110 км/ч. Вторая банка энергетика почти закончилась. Не могу понять, берет он меня или нет, состояние так себе, жду когда откроется второе дыхание! Едем примерно 8 часов. Обогнала «старлетка» с местным регионом. За ней-то я пристроилась. Она явно знает, что делает! Обогнала ещё и «Королла». Видимо, они вместе, или «королла» тоже ощутила комфортную езду за «старлет». Едем втроем! Дмитриевка, Усть-Серта, Усть-Колба (еще бы Усть-Черемша назвали).

Я зомбирована! Еду как на круиз-контроле! Какой-то маленький населенный пункт. «Старлетка» летит, «Королла» летит, я лечу! Взмах полосатой палки немного вывел меня из ступора. Останавливаюсь. Первая мысль была наорать на гаишника, какого хрена он прервал мой круиз-контроль! Мне было так комфортно! Вышла из машины, поздоровалась, гаишник тоже поздоровался. У мне в голове какой-то бред и хочется спросить: «Че хотел, сынок?»:). От этих мыслей мне становится смешно, стою, улыбаюсь. Гакишник явно насторожился, говорит: «Документы для проверки предъявите, пожалуйста!». Я поняла, что жестко туплю и есть шанс, что у гаишкика появится желание отвезти меня на экспертизу на предмет наркотического опьянения. Попыталась взять себя в руки, быстренько нашла документы и пошла в патрульную машину. Там мне сообщили, что превысила скорость на 50 км/ч. Пришлось ныть, что я еду уже долго, устала, пристроилась за машиной и не заметила знак. Всё это, в общем-то, было правдой, вид у меня был самый жалкий, поэтому мне выписали дежурный штраф 100 рублей и отпустили с миром! Я спросила у них, как мне попасть в Тисиль! Они сначала непоняли, потом поняли, поправили, что не Тисиль, а Тисуль и сказали ехать прямо! Вот спасибо, объяснили! Едем прямо….

500 км позади, а второе дыхание и не думает открываться :(. Впереди вижу указатель Мариинск. Слава Богу! Хоть какое-то разнообразие! Остановилась и включила полусевшую нави. Два указателя — прямо в Мариинск, направо — в Тисуль (69 км). Дорога направо такая, что я поняла, если поеду туда, коня точно потеряю! На форуме меня предупредили, что в районе Тисуля нави можно даже не включать, не поможет! Я всё же включила и поехала прямо в Мариинск с ориентиром на Тисуль. У нави сразу началась истерика, она кричала: «Поверните налево, развернитесь! Развернитесь! Развернитесь!». Кто сказал, что навигаторы стараются вести по федеральным трассам? Она явно хотела, чтобы я ехала 69 км по полному бездорожью! Пришлось заткнуть ей рот! Уже тогда я начала думать, что моя нави настоящая стерва! Еду через Мариинск. Похоже, тут недавно была бомбардировка, при чем неслабая! Народу на улицах много, дороги восстанавливают. Значит, война закончилась! Город-герой Мариинск выстоял! Ура!

Пришлось остановиться, чтобы спросить, как мне ехать, чтобы попасть в Тисуль. Мне объяснили: по главной, всё время прямо, потом на мосту направо. Еду прямо и упираюсь в Т-образный перекресток, никакого моста не вижу, но поехала всё равно направо. Уже позже я поняла, что там какие-то заграждения стояли и для мариинцев это, видимо, и есть мост. Что для одних очевидно и привычно, для других совсем не факт.

Решила опять включить нави, так как никаких указателей на Тисуль не видно. Включаю, а она только этого и ждала! Сразу заявила, что через 200 метров надо повернуть налево. Налево указатель какого-то непонятного чего. Знаете, есть такие названия — Сон-1, Сон-3, Искра-5 и так далее, вот куда-то туда она меня и отправила! Лучше бы сразу на **й послала! Зачем я её послушала?

Еду в поля. Понимаю, что еду не туда. Впереди какие-то люди работают в поле. Подъехала. Наши друзья из средней Азии что-то копают. Спросила у них, как мне попасть в Тисуль (от этого слова уже тошнит). Мне на очень ломаном русском объяснили. Я очень старалась всё понять и запомнить! Это очень меня вымотало. Через 30 минут мы свернули с трассы на Тисуль! Хорошо, что всё-таки перед поворотом был указатель, а то от усталости у меня начала развиваться какая-то фобия. Я начала сомневаться во всём! Дорога на Тисуль узкая, но всё-таки асфальт. Едем, никого не догоняю, никто не обгоняет, встречных машин нет, связи нет. Асфальт резко закончился, и началась гравийка. С правой стороны, под ногами, что-то начало постукивать, ресничка начала отрываться от фары…, бедная моя чудеска! 🙁 А нам ещё ехать и ехать! Гравийка резко закончилась, опять начался асфальт. Асфальт резко закончился и опять началась гравийка… Интересные у них тут дороги. Сейчас пишу и в упор не могу вспомнить, как выглядит этот чертов Тисуль и что я там делала! Полный провал! Дальше был Горячегорск и потом Шарыпово. Это почти 100 км от загадочного Тисуля…

Шарыпово — очень деревня. У меня ужасно болит нога, которая давит на газ, ноет старый перелом. Я уже принимаю самые немыслимые позы, но не помогает :(. Хочется вытянуть ногу! Что болит у собаки, я даже не могу представить. Его позы уже нарушили все законы физики! Еще нам надо было заправиться, и в Шарыпово оказалась заправка, так что мы остановились. Погуляли, попили водичку, полюбовались на «красоты» Шарыпово, заправились и через 20 минут поехали дальше. Нога почти сразу продолжила болеть, как будто я её не выгуливала 20 минут :(. Всё против меня! Даже собственная нога! Правая сторона Чудески гремит вовсю. Хочется опять вытянуть ногу, хочется заехать на СТО. Но, судя по местности, ни о каком СТО не стоит и думать! Выехали из Шарыпово, гравийка закончилась, и началось… каменистое бездорожье! (на фото это выглядит просто прекрасно, в жизни всё намного печальнее…).

Благо, что сухо. Если бы прошел хороший дождик, то можно было смело поворачивать обратно с моим передним приводом или, как вариант, застрять и ждать помощи. Кстати, связи там тоже нет. Я впала в какую-то ненормальную эйфорию. Проклинаю своего «дорогого друга» с форума, который отправил меня по этой короткой дороге! Так как я еду максимум 20 км/ч и заняться особо нечем, мы с Клодом решили пофотографироваться. Было весело!

Навстречу проехал грузовик , кстати 54 регион. Я увидела глаза водителя, они были велики :)). По-моему, он хотел открыть окно и спросить, что я тут делаю или покрутить пальцем у виска, но так и не успел! Мы радостные уже протащились дальше и были таковы! 20 км бездорожья, уже начинает надоедать. Впереди большой баннер: «Шарыповский район — край голубых озер!» ГДЕЕЕЕ?! Вокруг абсолютно неприглядный вид степей. Тащимся в гору, уже километров 5 в час. Настроение ужасное! У меня вообще часто стало меняться настроение, примерно каждые 10 минут. Я схожу с ума?( И тут мы доехали до само верха горы. И открылся такой прекрасный вид долины, (очень жаль, что не лето) что аж дух захватило!

Вот он, край голубых озер! Внизу под горой три бирюзовых озера, ещё все во льду. Чуть дальше видно ГЭС, в веселенькую расцветочку, вокруг долины невысокие горы и лес! Очень красиво! Это надо увидеть! Я бы хотела остановиться на одном из озер и провести там пару дней. Летом, наверное, так и будет :). Настроение поднялось! Я подумала, что если ещё могу чем-то восхищаться, то не так уж и устала!

Тащимся дальше. Скоро должен быть Ужур. Выехали на какую-то более менее асфальтированную дорогу. Дорога плохая. Приехали в Ужур. Время уже к вечеру, там уже на час больше чем в Новосибирске. Так что час драгоценного светового дня у меня украден :(. Но всё-таки я решила заехать на СТО. Не нашлось по дороге такого, но попалась шиномонтажка. На неё и заехали. Ребята сняли колесо, постучали, попинали, потрясли, вроде бы пока ничего не отваливается (ох уж это слово «пока»). Но стучит очень сильно, прямо бьет в днище и это напрягает. Ресничка на фаре держится кое-как, но почему-то не хочется её совсем отрывать, надеюсь, доедет! Поехали дальше!

Меня всё напрягает. Мне кажется, что моя собака хочет вцепиться мне в глотку, лишь бы мы уже перестали ехать. От Ужура до Абакана 270 км и потом ещё 80 км до Шушенского. Время 7 вечера по местному. Еду уже 12 часов. Повернули на Шира. Солнце уже начинает клониться к закату. Дорога отличная, и мы едем быстро. Машин ни попутных, ни встречных нет вообще. Еду одна-одинешенька! Связи там тоже нет. В голове какой-то бред. Я понимаю, что это усталость. И не надо говорить, что это «тьфу», столько проехать! Я же не дальнобойщик и не таксист! Я не привыкла так долго быть за рулем! Тем более еду по незнакомой дороге, у меня нет штурмана, почти нет навигатора, нет карты…

Я дууууурра! Я ОЧЕНЬ устала! Стараюсь взять себя в руки. Мне очень жалко Клода. Он принял очередную немыслимую позу на переднем сиденье, положил морду на ручник, замок от ремня безопасности врезается ему в горло, но ему, похоже, уже всё равно…Как только я сбавляю скорость, он вскакивает в надежде, что мы уже приехали! Потом понимает, что это обман, надежда тухнет в его глазах, и мы продолжаем наш нелегкий путь! Я всё ещё могу восхищаться просторами Хакасии! Извилистая дорога бежит между бескрайними полями. Эти поля чем-то напоминают прерии дикого Запада, которые любят показывать в голливудских вестернах. Они уходят далеко за горизонт и превращаются в туманные, величественные горы, покрытые шапками белого снега! Огромное желтое солнце заливает своим предзакатным светом всё вокруг и поля окрашиваются во все оттенки меда и золота! Вот полоса светло-пшеничного цвета, а следующая уже оттенка гречишного меда и всё вокруг так сверкает, как будто тысячи золотых блесток упали на землю! Прошел небольшой дождик, и радуга протянулась через весь горизонт. Как будто огромные ворота приглашают ехать дальше, за радугу, в прекрасное далеко! Кажется, что время остановилось, воздух настолько прозрачный, что картинка почти нереальная. Вот сидит сорока на очередном столбике указателя километров, БТР проехал мне навстречу…Ни одной машины, а БТР проехал! Что тут делает БТР?.. Он прервал мою поэзию в голове! У меня точно едет крыша!

Проехали Шира. Меня наконец-то обогнала «Волга»! Радуюсь ему, как родному! Стараюсь не отставать. Он явно знает, куда едет. Мне хочется догнать его и сказать «Спасибо»! Стала обдумывать, как я это сделаю. Надо же о чем-то думать…Иногда я слушала музыку или аудиокниги, но это всё уже раздражает! Хочется только одного — перестать ехать! Остановиться, отдохнуть, не уметь ездить, не иметь машины! Мне кажется, что я уже была бы рада каким-нибудь плохим людям. Пусть меня остановят, изнасилуют и убьют, лишь бы не ехать! Захотелось плакать. Мне до слез жалко собаку. Он мой заложник, у него не было выбора. Я заставила его ехать с собой! Я понимала, что я преувеличиваю свое «горе», но ничего тогда не могла с собой поделать. Мой мозг играл со мной, как хотел!

На развилке мне пришлось притормозить, чтобы увидеть указатель на Абакан. Прямо Боград, налево Абакан. Я боялась случайно уехать за «Волгой» не туда. «Волга» поехала в сторону Абакана! Он-то не притормаживал, знал, куда ему надо. У меня началась тихая истерика. Я не хотела оставаться одна на этой дороге и всеми силами пыталась его догнать! Но никак не получалось :(. Он ехал 130 по прямой и притормаживал на поворотах совсем чуть-чуть. По прямой я ехала так же, но повороты проходила медленнее, я же не знаю, что там за углом, а разбиться, догоняя Волгу, как-то не улыбалось. Но по прямой я смогла разгоняться до 150 км/ч и всё-таки смогла его догнать! Мужику в «Волге», похоже, было не по себе, он даже пытался пропустить меня вперед, но я упорно ехала за ним. Мне бы тоже, наверное, было не по себе, если бы за мной гналась сумасшедшая «селика» из далекого региона!

Но вот «Волга» резко свернула на неведомую тропу и растворилась в сумерках. Опять я одна…Мне кажется, что время летит, а километры растягиваются, как резиновые. Мне кажется, что я уже почти в Абакане, еще 10 км и всё! Вот и указатель: «Абакан — 92 км»… Я опять начала плакать. Не помню уже, когда я плакала в последний раз (не считая часа назад). Так что это даже полезно, но за рулем не очень хорошо, так что опять взяла себя в руки, попросила свой неадекватный мозг сбавить обороты, сосредоточиться и топить, как можно быстрее, потому что ночь почти пришла и глаза приходится напрягать сильнее. Какие-то жалкие 90 километров, потом ещё жалкие 80 километров, и я на месте! Но мой мозг уже явно плевать на меня хотел! Я попыталась ещё раз с ним договориться. Я спорю с собственным мозгом! В Абакане наверняка есть психушка!

Всё. Стемнело. Вижу только дорогу перед собой и встречные машины, которые неимоверно слепят, но они одновременно и радуют, потому что, если есть машины, значит город уже близко! Надо заправиться и вывести Клода, хотя я не уверена, что он ещё жив. *опа где-то на сиденье, голова на полу. Бедная собака, прости меня! Но нам через неделю ещё обратно ехать, так что мужайся! Начался какой-то пригород. У Абакана он очень длинный. Остановились на заправке. На подъезде к Абакану достаточно сложные развязки, много колец, которые выглядят совсем не как кольца, просто у них такой принцип — по кругу, но на кольца это мало похоже. Разметку смыла зима. Днем-то надо быть внимательным, чтобы случайно не укатить куда попало, что же говорить про ночь и про меня в тот момент.

Решила включить нави. Она уже видела десятый сон и явно не была рада, что я её разбудила. Я поставила курс на Абакан. Довериться больше было некому…На очередном кольце вижу указатель: «Абакан — 1». Наконец-то! До Абакана один километр! Уже позже я узнала, что так называется пригород «Абакан один», а тогда это сочетание подействовало на меня магически! Я повернула. Нави немного помолчав, сообщила: «Продолжайте движение прямо 4 км 400 м». Я расслабилась. Меня уже не смущало, что 1 километр на указателе и 4 километра, по мнению нави — это разные вещи. Проехала я какое-то время, мне уже сложно было определять и время и расстояние. Притормозила. Нави уверенно заявила: «Продолжайте движение прямо 3 километра 200 метров». При этом дорогу она не показывала, только направление. Я подумала, что это, наверное, из-за того, что батарея почти села. Еду прямо, начался частный сектор, какие-то гаражи, опять частный сектор и тут… дорога закончилась! Я в какой-то *пе! В тупике! В полной темноте, не считая фар! Неизвестно где! Нави отключилась…СТЕРВАААА!!!!!!!!!!!!

Мне стало страшно. Слава Богу есть связь! Позвонила сестре, начала то ли кричать, то ли быстро говорить, но сестра ничего не поняла и попросила ещё раз всё спокойно объяснить. Мне захотелось её задушить! Тебе бы на мое место! Но винить-то некого, я сама себя отправила в это захватывающее путешествие! 🙂

Немного успокоившись и поездив по частному сектору, я нашла дом, на котором было название улицы. Сестра начала искать его в Абакане по Яндекс-картам. Спросить, где я, было не у кого, в любом случае выходить из машины мне совсем не хотелось. Сестра долго искала, но такой улицы в Абакане не было! Я ещё раз быстренько поплакала, попросила опять мозг взять меня в руки и поехала искать хоть кого-нибудь, чтобы понять, ГДЕ Я.

В «Центре» была тусовка, стояли три машины, в одной из них толпа дружно курила. Так как на улицах я больше никого не встретила, вариантов было немного. Посмотрев на себя в зеркало, я поняла, что пристать ко мне может сейчас только очень душевнобольной человек! Кукла Чаки рядом со мной нервно курит в туалете. Это придало мне уверенности! Видимо, ребята курили уже давно. Я задала свои нехитрые вопросы и всё, что смогла понять из их объяснений, это то, что я в Черногорске! Как мне выехать на дорогу в Абакан, они объяснили на каком-то только им ведомом языке, я ничего не понимала, просто со всем соглашалась, в конце сказала «Спасибо» и поехала искать выход, точнее выезд на Абакан! Метания мои продолжались примерно час. Какие-то полурабочие заправки и добрые девочки на них объяснили мне, как попасть на трассу. Нарезав десять кругов по Черногорску и окрестностям, я выбралась! Да ладно! Я понимала, что единственный правильный вариант поехать в Абакан, найти, где переночевать и утром спокойно доехать до Шушенского. Но мозг-то уже давно крутил мной, как хотел и зачем-то я решила, что, всё-таки не смотря ни на что доеду до конца! Поехала опять куда-то, поняла, что опять еду не туда, я просто бьюсь в истерике, жгу бензин, мучаю себя и собаку. Час ночи… Ладно, уговорили. Поеду в Абакан, найду гостиницу, переночую и с утра проеду эти несчастные 80 км!

Я прекрасно знаю Абакан, очень люблю этот красивый город! Знаю почти все улицы. Но когда наконец-то вкатилась в город, поняла, что не понимаю, где я. Как ни старалась сосредоточится, взять себя в руки, расслабиться, сделать последний рывок уже ничего не помогало! Это очень странное состояние. Я абсолютно трезвая, но такое ощущение, что я абсолютно пьяная. Не самые приятные ощущения. Не буду описывать, каких усилий мне стоило найти ночлег. Через два часа я спала в съемной квартире…, мне снилась дорога… С утра было ощущение, что меня били, причем долго и нудно. Эмоций уже не было. Я села и молча доехала до бабушки. После этого я проспала ещё сутки и первые два дня с ужасом думала, как я поеду обратно. Фото из Шушенского (видно Саяны):

Клод, хозяин просторов Красноярского края!

Найди собаку! 🙂

Но через неделю прекрасного отдыха и трудотерапии все страшилки были забыты и мы со спокойной душой пустились в обратный путь! Было гораздо легче. Во-первых, плюс час светового дня, во-вторых, я знала, что через ТИСУЛЬ обратно я уже не поеду, поеду через Ачинск, пусть это и дольше на 110 км, зато дорога нормальная!

На самом деле, там тоже не так прекрасно. От Ужура до Ачинска, начиная от Ужура есть участок ужасной дороги (примерно 50 км). Асфальт, но весь в жутких ямах. Один раз я там влетела (правая страдающая сторона ходовки в итоге пострадала еще сильнее). Так что больше 80 км/ч там лучше не разгоняться. Но дальше дорога весьма неплохая и общее состояние всей трассы от Новосибирска до Шушенского можно оценить на 4. Только вот выезжала я из Новосибирска через Гусинобродское шоссе, а въехала обратно каким-то образом через Пашино. Вообще обратно я ехала исключительно по указателям (от Ачинска их много). Так что каким-то образом проехала через всё Кемерово (это тоже не самый лучший вариант) и после не заезжая в Ленинско-Кузнецк свернула видимо на «томскую трассу», которая и привела меня в Новосибирск со стороны Пашино. В общей сложности на обратную дорогу ушло 14 часов (на дорогу туда 21 час). Из них 2 часа я добиралась от начала Красного проспекта до Академгородка и ещё примерно два часа можно было выиграть, если бы не подвела погода. Были сильные дожди и туман в Кемеровской области и под Новосибирском. Так что кое-где приходилось снижать скорость до 30 км/ч. Видимость была почти нулевая. Проехала я туда и обратно со всеми тупежами примерно 1 200 км в одну и столько же в другую сторону.

Пара фоток на обратном пути.

Кто-то пошутил!:)

Вывод

Если вы прицельно едете в Шира и дальше, то имеет смысл ехать через Ачинск, но если вы расслабленно хотите посмотреть все красоты Хакасии и Красноярского края, то имеет смысл поехать через Тисуль, чтобы посмотреть на Шарыповский район — Край голубых озер! В следующий раз я так и сделаю! 🙂 Так же обязательно надо съездить на Саяно-Шушнскую ГЭС (я бываю там каждое лето и не устаю восхищаться красотой этих мест). Обязательно сходите на гору Борус (есть различные маршруты, отличающиеся по времени и сложности). Можно заехать на Майнскую ГЭС (там очень хороший смотровой мостик), рядом в Сизуи маленький, но очень красивый храм, а можно просто посидеть на берегу Енисея и подумать о вечном). И не забудьте заехать в Шушенское. В музей Ленина :). И в любом случае вы будете заезжать в Абакан! Сходите в парк «Райские сады», там очень здорово!!! Люблю я эти места. Это всё-таки моя малая Родина!

И не забудьте нави, штурмана и карту, если едите куда-то первый раз! Или возьмите хотя бы собаку :).

П.С. Не судите строго. Это мой первый отзыв. Фотографий с поездки мало и они не самого хорошего качества (Ред Бул попал и на фотик), да и сложно фотографировать, когда летишь по трассе, а собака не успела выучить команду: «Клод, фотать!». Выкладываю несколько фотографий с прошлого года. Ничего за год особо не изменилось! 🙂 Пока эти прекрасные места еще не стали жертвой цивилизации, как, например, Ая на Алтае или северный берег Телецкого озера, утопающий в горах мусора.

Саяно-Шушенская ГЭС.

Енисей (спокойные места):

Дорога от С-Ш ГЭС до Черемушек (мы обычно идем туда и обратно пешком, но ходит туда специальный трамвайчик и на машине можно спокойно подъехать).

Храм в Сизаи.

Маленький паучок и «Райские сады» в Абакане:

Всем приятных путешествий и легкой дороги! 🙂

Источник: Автопутешествия и приключения

В горы на Honda Odyssey

Каждый год, 31-го числа мы ходим в баню…

Впрочем, какая баня? Ни в какую не баню и не 31-го числа, а в начале мая. Все началось в 2009-м году, когда я в компании троих друзей попал в самый высокогорный район Саян — массив Мунку-Сардык. В тот май мы провели замечательную неделю в горах, совершили три восхождения на вершины массива и на всю жизнь влюбились в этот район. Теперь, каждый год Мунку-Сардык манит нас своими белоснежными шапками.

Массив Мунку-Сардык является частью хребта Большой Саян. Здесь Саяны достигают наибольшей высоты. Восточная, главная вершина, также носящая название Мунку-Сардык, достигает 3 491 м. Вершины массива поднимаются выше снеговой линии. Здесь расположено несколько ледников общей площадью до 1 кв. км. Резко выделяясь высотой и заснеженностью, хребет являет собой грандиозное зрелище.

Общая протяженность массива — всего 14 км. На столь небольшом участке компактно расположены самые разнообразные формы горного рельефа. Именно этим обусловлена особая ценность района как полигона для подготовки альпинистов и горных туристов.

В конце апреля — начале мая, район очень активно посещаем. Проводятся разнообразные туриады, практические занятия, просто находится очень много групп на маршруте. В это время на стрелке рек Белый Иркут и Мугувек (в дальнейшем просто Стрелка), сосредотачивается огромное количество людей (до 3 000).

Некоторые из этих людей приехали для того, чтобы совершить восхождение на Мунку-Сардык, часть посещает район с альпинистскими целями, а большая часть просто для того чтобы отдохнуть на природе.

Вершина Мунку-Сардык (Мунко-Саридаг) очень почитаема у буддистов Бурятии и Монголии. В первых числах мая в районе моста через Белый Иркут проходит национальный праздник. Считается, что те, кто совершил восхождение на святую вершину в этот день, очищают свою карму.

По хребту Мунку-Сардык проходит граница России с Монголией, поэтому весь район массива считается погранзоной и для нахождения в ней требуется специальный пропуск, который оформляется на погранзаставе в ближайшем к массиву населенном пункте — пос. Монды. По современным правилам, заявку на пропуск надо подавать за месяц до прибытия в район по факсу.

В бой идут одни старики

В течение трех предыдущих лет, я был руководителем туристических групп, водил новичков в горы. На мне висела ответственность за людей и хлопоты, связанные с организацией похода. Честно говоря, я от этого устал, поэтому решил — в этот раз будет только отдых! Никаких новичков! Никаких соплей!

В состав группы отдыхающих вошли опытные туристы с приличным горным опытом. При подборе участников, главный упор делался на их мобильность и самостоятельность. Практически каждый участник имел опыт и снаряжение достаточное для осуществления своих горных пожеланий самостоятельно.

Команда набралась большая — 15 человек. Для удобства ведения хозяйства, мы разделились на три подгруппы: Тунеядцы, Алкоголики и Примкнувшие к ним Тюменцы. Общее название: Санаторий-профилакторий «Тунеядцы и Алкоголики».

Ранее мы попадали в район путешествия по железной дороге до Слюдянки, а далее на наемных микроавтобусах. Однако в этом году рост цен на ж/д билеты, а также наша неуемная жажда новизны и приключений, сподвигла часть Тунеядцев и Алкоголиков доехать до начала активной части маршрута на личных автомобилях.

В период подготовки поездки, к основной группе, состоящей из автомобилей Honda Odyssey и Mitsubishi Lancer, примкнули туристы из Железногорска на своем ВАЗ-2108.

Подготовка, планы, маршрут движения

Маршрут предстоял следующий: Красноярск—Слюдянка (по объездной Иркутска)—пос. Монды—Позная. Протяженность по навигатору 1 350 км.

Пару слов скажу о Позной. О! Позная! Начало и конец всех маршрутов по Мунку, вожделение последних часов похода и очаг цивилизации в отдаленном уголке горной Бурятии.

Позная — это придорожная столовая на дороге Монды—Орлик. В ней очень вкусно готовят национальную бурятскую еду: суп бухлёр, монгольский чай и, собственно, позы или буузы, как их называют буряты. Буузы, похожи на известные всем манты. Они также лепятся из теста, также готовятся на пару, но делают их из мяса яков, поэтому они имеют свой особый вкус. В нашей Позной их готовят сами хозяева (проверено).

Еще в 2009 году, я поставил в районе Позной точку на своем карманном навигаторе. Сейчас я занес эту точку в навигатор автомобиля и он проложил маршрут от моего подъезда до Позной.

Мой автомобиль — Honda Odyssey RA7 (2002 года выпуска). Оснащен стандартным двигателем Honda F23A объемом 2300 см³ и мощностью 150 л.с. оснащен подключаемым полным приводом. Приобретался мной специально для дальних поездок. На момент старта его пробег составлял порядка 230 000 км.

Подготовка машины заключалась лишь в осмотре и устранении неисправностей по ходовой части, неизбежно возникающие после зимы. Машиной я пользуюсь очень активно, каждый день езжу на работу в город-спутник Красноярска Железногорск. Поэтому за техсостоянием автомобиля слежу и своевременно ремонтирую. Сам не лезу, т. к. мои руки не из того места растут, доверяю мастерам из автосервиса «ProСТО Мастер», расположенного в Красноярске на ул. Вавилова 1, стр. 9/1.

Погода в горах непредсказуема, особенно в межсезонье. Зачастую путешествие на Мунку-Сардык представляет собой поездку из весны в глубокую зиму, а из зимы в лето. Поэтому было решено ехать на зимней резине. К тому же она была у меня поношенной липучкой, а я давно уже мечтал о новой шипованной и решил после этой поездки ее выкинуть.

Район Позной. 8 мая 2011 года.

В дальних поездках я особое внимание уделяю связи в пути. Непременным элементом экипировки моего автомобиля, уже давно стала СВ-рация. Другие участники колонны таковой не имели, поэтому связь между машинами решили организовать с помощью портативных раций LPD-диапазона. Моя машина дополнилась еще одной внешней антенной и стала напоминать военную КШМ.

В моей машине установлена рация СВ-диапазона TTI TCB-550. Я активный участник Красноярского городского Авторадиоканала и она у меня постоянно в действии. Для улучшения связи на участке Железногорск—Красноярск, я применяю дополнительный усилитель мощности, но на трассе он не нужен и я его перед поездкой снял.

СВ трансивер TTI TCB-550.

Для связи с портативками других участников колонны, я применил портативную рацию диапазона 400-470 МГц Alinco DJ460. Для удобства эксплуатации я спаял для нее переходник внешней тангенты и питания от бортовой сети машины, а также подключил к ней внешнюю антенну на магнитном основании и выносной громкоговоритель. Закрепил я ее с помощью штатной клипсы за пластик пассажирского сиденья. Надо отметить, что это было не самое удачное решение — рация постоянно падала на пол и впоследствии была просто положена на столик между передними сиденьями.

Размещение УКВ рации Alinco DJ460.

Из прочей электроники в машине применялись: видеорегистратор, радар-детектор и навигатор Digma DS506BN. Кроме стандартных карт, в навигатор были загружены подробные карты Красноярского края и Байкальского региона. Навигатор использовался также в качестве FM-тюнера и связи с мобильником Hands-Free через Bluetooth.

Третий ряд сидений был сложен и в получившийся огромный багажный отсек были размещены наши рюкзаки, канистра с водой, канистра с бензином и необходимые в дороге мелочи.

Мое увлечение горами разделяют моя жена и старший сын. Кроме нас, в состав экипажа машины входила девушка Надя — член нашей Секции горного туризма и мой партнер по сложным восхождениям.

Другие машины колонны также были укомплектованы экипажами из четырех человек со своими рюкзаками.

Наши планы были лихими: доехать за один день до Слюдянки, пожарить шашлы в живописном месте на берегу Байкала Шаманском мысу, там же заночевать в палатках. На следующий день доехать до Позной и уйти пешком до места расположения первого лагеря — стрелке рек Белый Иркут и Мугувек (в дальнейшем Стрелка).

1 мая 2013 года

Накануне вечером собирались в режиме ошпаренной кошки. Спать лег в 4 утра, проснулся в 7:30, а в 9 у нас уже был назначен сбор машин на трассе М-53 у деревни Малый Кускун.

В начале девятого забираем Надю и выезжаем из города. Трасса М-53 на выезде из Красноярска представляет собой узкое шоссе с одной полосой в каждую сторону движения. На выезд из города движутся колонны фур и дачников. Несмотря на частые обгоны, к месту встречи мы опаздываем на полчаса.

Перед началом совместного движения, настраиваем рации и в путь! Этой весной дороги края особенно пострадали. Состояние трассы между плохо и очень плохо. Много участков, похожих на дорогу после бомбежки, лавируем между воронками, проявляя мастерство фигурного вождения. На одной из ям восьмерка гнет себе колесный диск и мы теряем время на шиномонтаже перед Канском.

В самом Канске дорог просто нет. Имеется некая малопригодная для проезда часть улиц, представляющая собой систему ям. На выезде из Канска, по совету дальнобоев, неплохо пообедали в мотеле «Медведь», потому что после Канска кафешки попадутся еще не скоро, да и время уже было обеденное.

Чем дальше от Канска, тем дороги лучше. Ближе к Нижнему Ингашу дорога стала вообще хорошей, но надо проявлять внимательность — неожиданно попадаются глубокие промоины по ходу движения. В этой ситуации хорошо помогали рации. О ямах предупреждали или дальнобои, или впереди идущий экипаж нашей колонны.

Наконец достигаем первого гравийного участка трассы. Он расположен на границе Красноярского края и Иркутской области после деревни Нижняя Пойма.

Про гравийки на М-53 между Иркутском и Красноярском, перед поездкой мне было рассказано немало ужастиков. Но на деле оказалась вполне проезжая гравийка. Ползем за фурами со скоростью 20-40 км/ч. Иногда удается их обогнать и тогда некоторое время движемся быстрее. Протяженность этого участка составила около 20 км.

Думая, что весь, рассказанный нам бывалыми автопутешественниками ужас иркутских дорог еще впереди, вырываемся на новенький участок трассы, представляющий собой шоссе с великолепным покрытием.

Однако скорость редко превышает 100 км/ч из-за нашей «восьмерки», которая отстает на участках с хорошей дорогой и догоняет на плохой.

Продолжительный хороший участок сменяется объездом строящейся дороги по гравийке. Состояние сносное, скорость 40-60 км/ч, продолжительность 5-7 км. И снова мчим по отличному шоссе. С заправками проблем нет. Попадаются часто, известных брендов в том числе. Стоимость АИ-92 ни разу не превысила 30 рублей за литр. Хорошая дорога местами переходит в старый асфальт с изношенным покрытием. Участки плохой дороги обозначены знаками. Об особо крупных ямах, мы предупреждаем друг друга о ямах по радио.

Снова объездной участок стройки по гравийке и по узкому асфальту через две какие-то деревни, затем идет участок поношенного, но асфальтированного шоссе.

В Тулунском районе нас ждет тридцатикилометровый участок пыльной гравийки. Состояние сносное, скорость 40-60 км/ч. Сильно задерживают медленно ползущие по гравийке фуры. В самом Тулуне ужасный асфальт с огромными ямами.

Между тем начинает темнеть и становится очевидно, что сегодня мы в Слюдянку ну никак не попадаем. По рации договариваемся вставать на ночлег где-нибудь по трассе. Присматриваем съезд с дороги и после недолгого изучения встаем на ночевку не доезжая 20 км от кемпинга Кимильтей и примерно в 50 км от станции Зима.

Место расположено слева от дороги по направлению в Иркутск. Координаты: N54º14,829´ E101º44,588´. Короткий участок лесной дороги заводит в березнячок. Дальше — грязь. На дороге лежит несколько тонких стволов хвойных деревьев, полно веток и с дровами нет проблем.

На улице очень тепло, +18ºС. Ставим палатки под березами, которые скрывают нас от дороги. Перед сном жарим шашлыки и съедаем их безалкогольно. За день проехали около 650 км.

2 мая 2013 года

Утро выдалось пасмурным. Моросил мелкий дождь. Проснулись часов в восемь, не спеша собрались и, слегка буксанув, мои переднеприводные коллеги укатили завтракать в кемпинг Кимельтей. Я уезжал последним — вдруг бы кого из грязи вытягивать пришлось?

В кемпинге нас накормили вкусно. Цены обычные. Дождь продолжал идти, когда мы двинули навстречу Байкалу и нашим горам.

Забегая вперед, скажу что вплоть до поселка Монды гравийных участков больше не попадалось. Состояние дороги было разным, от отличного нового шоссе до сильно разбомбленного асфальта. Но в целом, состояние дорог удовлетворительное. Это на трассе, а в населенных пунктах, буквально яма на яме!

Еще утром решили, что обедать будем в первой Позной на границе Иркутской области и Бурятии.

Ехали быстро и часам к 11-ти попали на объездную дорогу вокруг Иркутска. Состояние объездной близко к идеальному. К крутым серпантинам, нам, красноярцам, не привыкать, и мы их преодолели без приключений.

Около часа дня нашим глазам открылась бесконечная гладь священного озера Байкал и мы остановились на одном из последних изгибов серпантина для фотосессии и закупки копченого омуля, которого здесь продают в изобилии.

В поселке Култук свернули на дорогу, ведущую к государственной границе России с Монголией и уже через час обедали в запланированной Позной.

Через дорогу от Позной, находится первое на нашем пути Обо — священное место буддистов. По традиции, мы зашли туда бросить копеечку и покрутить молельные барабаны за успех и безопасность в горах.

И снова наши железные кони мчат нас на встречу к горам. На этот раз наш путь лежит по легендарной долине Тунки. По одной из легенд, именно здесь родился Чингис-Хан.

В долине Тунки.

Горы близко!

В районном центре, поселке Кырен, заехали на базу МЧС, отметиться о начале нашего маршрута. Посередине поселка наряд полиции тормозил весь проезжающий мимо иногородний транспорт. Препираться на тему: а что я нарушил? — желания не было. Не выходя из машины показали документы и поехали дальше. Это было первое со времени старта из Красноярска общение с сотрудниками ДПС.

База спасателей в поселке Кырен.

До самой границы с Монголией проложено великолепное шоссе с отличным асфальтом! Все ремонты, которые велись в прошлые годы, закончены.

Примерно к шести вечера мы достигли пограничного поста перед поселком Монды. Минут 10 ушло на проверку пограничниками наших документов и вот мы уже свернули с асфальта в сторону Орлика.

До конечного пункта автомобильного участка нашего путешествия ведет 20 километров плохой гравийки. Пыль и тряска на стиральной доске — последние впечатления перед Позной. В 19 часов мы на месте.

Как я уже писал выше, район массива Мунку очень посещаем на майские праздники. Район вокруг моста через реку Белый Иркут в это время представляет собой огромную парковку. Машины стоят возле Позной, возле реки справа от моста и на самой реке вверх до 2-3 км, насколько позволяет заехать их внедорожные свойства.

По пути от Култука до Монд, эфир 15-го канала хранил полное молчание. Переезжая через мост, услышал: — Раз-раз, проверка! Отвечаю: — Проверка прошла успешно! Где стоишь?— Да тут, справа от моста внизу.— А я еду по мосту, белый «Одиссей».— Ну удачи! — Взаимно!

В связи с поздним временем, на Стрелку решили не идти, а расположиться лагерем на орографически правом берегу реки в лесу. Обычно мы там стоим в конце похода, перед отъездом домой.

Разгрузившись, паркую машину возле Позной, переодеваюсь в походную одежду и присоединяюсь к группе, которая уже успела поставить лагерь в красивом месте под елками. В месте парковки одометр моего авто показывал 1 395 км.

Неавтомобильная часть

Как я уже писал, главной целью нашего мероприятия было — весело весело провести время в горах. Поэтому упор делался на отдых. Некоторый план у нас был, но мы заранее договорились, что план только примерный и каждый сам волен в выборе целей для прогулок и восхождений.

Приятно было осознавать, что ты кое-что умеешь и на кое-что способен и перед тобой открывается широкий выбор возможностей. Известно, что, чем выше в горы, тем меньше кислорода в воздухе. Некоторые признаки кислородного голодания начинают отмечаться уже с высоты 1 500 метров. Организм у большинства людей способен адаптироваться к высокогорью, но для этого нужно время. Время потребное для того, чтобы приспособиться к условиям высокогорья, называется акклиматизацией.

Во время горных походов, мы постоянно в движении, поэтому акклиматизация у нас обычно активная. Она считается самой правильной, т. к. замечено, что активная деятельность, сокращает время адаптации. Но можно акклиматизироваться пассивно — лежа в палатке. Такая акклиматизация длится дольше и переносится несколько хуже.

В этом году мы пошли по второму пути. Не такие уж на Мунку и высоты — переживем как-нибудь. Главное, чтобы к восхождению на Мунку-Сардык, адаптироваться, 3 500 метров как-никак.

3 мая 2013 года мы перенесли свой лагерь вверх по реке Белый Иркут, в место, которое отдыхающие называют Стрелка. В этом живописном уголке массива встречаются воды двух горных рек — Мугувека и Белого Иркута.

Место изобилует удобными местами под палатки и в период массовых посещений перенаселено туристами. Здесь же каждый год проводится Фестиваль бардовской песни «Белый Иркут».

В полной боевой!

Народу на Стрелке было тьма и мы с трудом нашли место для лагеря. Места под палатки были не самыми удобными: крутой склон, камни и мы зачастую за ночь съезжали все в один угол.

Зато было отличное кострище и не очень шумные соседи — коммерческая группа туристов из Санкт-Петербурга.

На следующий день, 4 мая, мы совершили акклиматизационную прогулку на вершину Обзорная. С этой горы высотой 2 900 метров над уровнем моря, открываются великолепные виды на массив Мунку-Сардык, Тункинский хребет и Окинское плато.

В этот день мы совершили траверс вершины Обзорная, то есть поднялись на перевал Контрастов, с него поднялись на вершину, прошли по всему ее длинному гребню, спустились на перевал Средний и, спустившись с него, замкнули кольцо маршрута.

На вершине Обзорная (2 900 м).

На спуске с перевала Средний, увидели цепочку следов Снежного барса! Невероятная удача! Считалось ранее, что все барсы в Саянах истреблены. Мои друзья, совершавшие в это же время горный поход по Тункинскому хребту, тоже видели такие следы. Видимо, популяция барсов начинает возрождаться.

С перевала Средний спустились на заднице, развив при этом скорость 17 км/ч!

В лагерь пришли усталые и довольные. Прогулка удалась. Погода была супер и все получили огромное удовольствие пройдя за день около 17 км с перепадом высот более 1 км.

Следующий день был пасмурным и его посвятили пассивной акклиматизации. Большая часть команды совершила прогулку вниз, в Позную, прихватив с собой мусор и пустые баллоны. Обратно было принесено пиво и то что забыли впопыхах в машинах. Воспользовавшись случаем, я переставил машину в более удобное место — между Позной и постом полиции.

Наши девушки Женя, Вика и Мальвина в это время прогулялись вверх по ручью Ледяному в район вершины 3 117. Но до вершины не дошли пару сотен метров.

6 мая 2013 года мы посвятили переходу в долину реки Мугувек. Лагерь расположен в 5 км по длине и 300 метрах по высоте от лагеря на Стрелке, на большой поляне на границе зоны леса. Выше этого места расположена высокогорная тундра и деревья не растут.

Если лагерь на Стрелке населен в основном отдыхающими, то на поляне в долине реки Мугувек стоят лагерями альпинисты и спортивные туристы, а также те, кто решил совершить восхождение на высшую точку Саян.

Накануне, у костра, было решено, что мы уже вполне акклиматизировались и что для восхождения на Мунку-Сардык надо использовать ближайшее погодное окно. В принципе, наша команда могла зайти на Мунку в любую погоду, но нам хотелось красивых видов и красивых фоток.

Обычно, река Мугувек в это время года представляет собой каскад ледяных ступеней, которые возможно преодолеть лишь в специальных железных когтях, одеваемых на ноги — кошках. Однако этой весной на лед обрушилась часть каньона и нижняя часть реки была засыпана камнями. Ледовый участок был непродолжительным, но для его преодоления, все-таки пришлось одеть кошки.

Топовым событием дня стало наблюдение стада горных козлов. До этого я 4 раза был на Мунку и ни разу ничего подобного не видел! Козлы паслись на склоне горы, расположенной через реку, напротив лагеря. Это был старый козел с тремя самками и четырьмя подросшими козлятами, на вид уже взрослыми козлами.

Тут же в погоню за козлами устремилась группа наших фотографов, но козлы ближе 50 метров не подпускали, а потом, не выдержав преследования, удалились за перегиб хребта.

Наш лагерь мы установили сразу после живописных ледопадов в самом начале поляны.

Вечером, у костра, договорились поставить будильник на 5 утра, чтобы выйти на восхождение пораньше. Обычно в горах, хорошая погода стоит до обеда, и мы хотели успеть увидеть красоту до того как ее закроют облака.

Но не тут то было! Погода в горах переменчива. Ночь была морозной, а утром пошел снег. Когда в 5 утра зазвонили будильники, мы высунули носы из палаток, увидели снегопад и дружно крикнув: «Ура! Спим!», — перевернулись на другой бок.

Чем большую часть времени заняты альпинисты? Они лежат в палатках и ждут погоду. Весь этот ненастный день мы посвятили игре в альпинистов: спали сколько могли, читали и играли в карты.

Вечером у костра, опять договорились поставить будильник на 5 утра.

Утро 8 мая 2013 года выдалось морозным и солнечным. Стало ясно, что сегодня поспать не получится, надо идти на вершину. Что мы и сделали.

Нам предстояло пройти по реке Мугувек до ее истока, подняться на две 300-метровые ступени к озеру Эхой, расположенному на высоте 2 600 метров, и только потом начать собственно восхождение на высшую точку Саян.

Акклиматизация у меня прошла удачно, и я шел довольно легко. Погода радовала и открывала великолепные горные виды.

На озере Эхой надели снаряжение, необходимое для восхождения, сделали по глотку чая и вперед к вершине!

Палатки спасателей и снежные пещеры отдыхающих на озере Эхой.

Некоторые восходители ночь перед штурмом вершины проводят на озере Эхой в палатках или в снежных пещерах.

Пик Мунку-Сардык (3491 м) Высшая точка Саян.

Классический и самый простой путь к вершине идет по леднику, расположенному на северо-западном склоне горы. В этом году лед был закрыт толстым слоем снега, что облегчало задачу.

На высоте 3 000 метров, перед началом 500-метрового вершинного взлета.

И вот, наконец вершина! В 4-й раз я поднялся на самую высокую вершину в Саянах — Мунку-Сардык. Отсюда, с высоты три с половиной километра, открываются красивейшие виды на горы, расположенные в России и на бескрайние степи Монголии. У самого подножия Саян, со стороны Монголии лежит младший брат Байкала — озеро Хубсу-Гул.

Прямо по вершине проходит граница и мы, пройдя несколько метров по гребню горы, совершили небольшое путешествие в Монголию.

Каждый раз на вершине Мунку-Сардык, я переживаю непередаваемое чувство умиротворения, спокойствия, чувствуется добрая аура вершины. Из-за этого каждый год хочется снова здесь побывать.

 Озеро Эхой

Восхождение это всего полдела, нам предстоял еще спуск и возвращение в лагерь.

На спуске затруднений не возникло. Как обычно, половину пути мы проехали на задницах, регулируя скорость спуска ледорубом. Правда в этом году спускаться было не очень комфортно, так как очень часто под снегом оказывался лед.

На обратном пути осмотрели снежные пещеры на озере Эхой.

Часов в шесть вечера мы уже были в лагере.

Вечером у костра немного выпивали за вершину и будущие восхождения.

За рюмкой чая было решено что хватит нам высокогорных приключений и пора валить вниз, к мосту. Прогуляемся оттуда на священное место Нуху и будем отъедаться в Позной.

9 мая 2013 года

Как следует выспались, не спеша собрались и потопали вниз. На вторую партию праздников, на Стрелку опять приехало большое количество отдыхающих. Нам навстречу тянулась бесконечная череда групп больших и маленьких. Очень многие приехали семьями с детьми и собаками. Все очень позитивно настроены, приветствуют друг друга, поздравляют с праздником Победы.

Лагерь разбили в лесу на правом берегу реки Белый Иркут, в 500 метрах от моста.

В дни массовых посещений, в районе дежурит МЧС.

Мост через Белый Иркут.

Нету лучше велика,чем «Митсубиши-Делика».

10 мая состоялась прогулка на святое место буддистов Нуху. Нуху — это дырка в скале. Оно расположено недалеко от моста через Белый Иркут. С этого места открываются шикарные виды на горы.

Место для моления.

Обратная дорога

11 мая 2013 года проснулись в 6 утра, с тем чтобы в 8 уже выехать домой. Собрались на удивление очень быстро и после некоторой заминки на переправе, погрузились на машины и двинули в обратный путь.

Позная

Даже на таких малышках ездят в горы! Судя по верхнему багажнику, загружен он был по самое нехочу.

План на сегодня был такой: заехать на минеральные источники Жемчуг с целью искупаться в радоновых ваннах, позавтракать и закупиться сувенирами, заехать в Кырен, сняться с учета у спасателей, заехать в Слюдянку за едой на ужин и сувенирами, уехать как можно дальше по направлению к Красноярску.

На выезде из поселка Монды пограничники наскоро посмотрели наши паспорта и осведомились о пропуске, что странно, обычно они этого не делали. Из года в год наблюдается ужесточение пограничного режима на границе с Монголией по непонятным причинам.

По дороге в Жемчуг заехали на священное место буддистов — Обо с названием Тамхи Баряаша, где поблагодарили монетками горных духов за хорошую погоду и удачу на маршруте.

Маленький синий указатель на минеральные источники Жемчуг, мы проскочили, проехали всю деревню по трассе и только потом поняли, что надо разворачиваться.

В Жемчуге бьют из-под земли термальные источники с водой, насыщенной радоном. Услуги представлены комплексом минигостиниц, магазинами, позными, ваннами, душем и с недавних пор там открылся бассейн.

Ванны стоят 100 рублей за сеанс. Сеанс 15 минут, но время особо никто не контролирует. Правда, предупреждают что долго находиться в воде опасно.

Мыться и применять моющие средства запрещено, но этот запрет повсеместно игнорируется. Мы каждый год приезжаем в Жемчуг с целью смыть походную грязь перед обратной дорогой.

Душ расположен на улице. Представляет собой огороженную забором трубу, забитую в камни, из которой фонтаном разбрызгивается та же вода. Моются там все скопом и мужчины и женщины, естественно, в купальниках. Цена — 50 рублей. Время не ограничено.

В бассейне не был и ничего про него рассказать не могу.

На площади перед ваннами, организовано катание на верблюдах и лошадках. Чуть вдалеке расположен рынок, на котором продают сувениры, травы и монгольский чай в разных вариациях. Цены невысокие.

Приняв ванны, мы накупили сувениров, носков из ячьей шерсти и монгольского чая. Потом позавтракали в Позной «Белый месяц». Позы оказались удивительно вкусными и сочными. Нам показалось, что они даже вкуснее, чем те, которые готовят в нашей Позной у моста.

В целом провозились в Жемчуге около двух часов и двинули дальше. Заехали в Кырен и снялись с учета у спасателей.

По дороге в Слюдянку, я был оштрафован Бурятским ДПС за превышение скорости на 300 рублей. Полицейские вели себя корректно, претензий нет, сам виноват.

В движении я обратил внимание на биение в руле. На одной из остановок выяснилось, что я схватил радиальную грыжу на левом переднем колесе. Дело дрянь, надо искать резину.

В Слюдянке закупились сувенирами, едой и опросили четыре шиномонтажки. Нигде резины требуемого размера не было. Было решено останавливаться на всех шиномонтажках по пути в Красноярск.

На выезде из Слюдянки крепко застряли на ж/д переезде. Из разговоров дальнобоев узнал, что на нем можно и на три часа застрять. Нам повезло, мы простояли всего полтора. Дело усугубило и то, что дежурная по переезду затормозила фуру не проходящую по высоте по габаритам и вызвала ДПС. Фура перегородила направление по пути нашего движения, и, пока разъезжались со встречными, потеряли много времени. Совет: если нет сильной нужды, не заезжайте в Слюдянку.

До начала серпантина обследовали еще две шиномонтажки с тем же безуспешным результатом.

В начале подъема на серпантин закупились омулем. Ехал аккуратно, по пути обследовал шиномонтажки, но успеха не последовало. В конце концов решили заехать в Иркутск и обследовать его окраины, но и там ничего не нашли подходящего.

В конце-концов, требуемая резина нашлась на выезде из Усолья-Сибирского. Среднеизношенное колесо обошлось в 1 000 рублей вместе с работой.

Дальше поехали веселее, дорогу заметно подлатали и она позволяла двигаться быстро. Но слишком много времени было потеряно, и мы снова остановились на том же нашем месте, где ночевали по пути в горы.

На ночевку встали без проблем. Грязь за это время подсохла, было тепло. У костра допили остатки пива и улеглись спать.

Утром, 12 мая, нас разбудил дождь. Дождь был холодный и сильный. Кое-как собравшись, мы доехали до ближайшей кафешки, где и позавтракали.

Обратная дорога прошла почти без приключений. Дорогу как в Иркутской области, так и в Красноярском крае подремонтировали. Со значительного участка дороги после Канска сняли весь асфальт и активно занимались ремонтом. Где-то после Уяра, меня опять оштрафовали за превышение на 300 рублей и опять у меня нет претензий к полицейским. Все-таки происходят изменения в ДПС, причем в лучшую сторону.

Красноярск нас встретил зеленеющими деревьями и большой пробкой на въезде в город. После переезда на улице Глинки, зарулили на площадку перед магазином Светофор и попрощались. Домой приехал в 20 часов.

Некоторые итоги и выводы.

Этот отчет будут читать мои партнеры по Красноярскому городскому Авторадиоканалу, поэтому скажу несколько слов о радиосвязи. Для связи в колонне, мои товарищи использовали LPD-рации Optim WT — 555 и Вектор VT-47 Sport. Дальность связи между машинами с применением LPD-раций не превышала нескольких сотен метров. Я обуславливаю это загрубленной чувствительностью «честных» LPD-раций. Очень часто я слышал своих собеседников, а они меня нет.

В горах дальность связи между LPD рациями достигала семь километров без всякого напряжения. Порадовала рация Вектор VT-47 Sport, проработав пару ходовых дней в горах, она два дня не выключалась в дороге и еще до сих пор используется в Авторадиоканале, без заряда! И это все на штатный аккумулятор!

Общая протяженность маршрута составила 2 800 километров. Состояние дорог в целом удовлетворительное, судя по активно ведущимся работам, к лету состояние дороги будет хорошим. На Байкал ездить можно и нужно!

Мероприятие достигло своих целей. Мы отлично отдохнули, получили новый опыт и впечатления и уже строим планы на будущие путешествия, чего и вам желаю!

Фотоальбом похода.

Источник: Автопутешествия и приключения

В поисках утраченного рая, или Рассказ о том, как скутерист счастье нашел. Часть I

Примечание Drom.ru. Андрей Сотников — наш постоянный автор, первый рассказ которого «Как я пригнал автомобиль из Владивостока» мы опубликовали ровно 5 лет назад — 5 июня 2008 года. Сегодня, в день маленького юбилея, мы представляем вашему вниманию его отчет об очередном путешествии. Речь пойдет о Грузии.

 

Экспедиция из Сибири в Грузию через всю Россию с целью понять, почему наши братья стали врагами

Первая часть очерка — это рассказ о нашем семейном паломничестве по земле Западной Сибири и Урала, омытой кровью и слезами многочисленных праведников ХХ века. Где мы услышим голоса ангелов, увидим на иконах бесов-красноармейцев, посетим место, где исполняются желания и узнаем где скрывается душа России, а также будем весь вечер гонять белых сов и трапезничать с монахами, — и в результате мы посетили место где «небеса максимально близко приблизились к земле».

Вторая часть очерка — это дальнейшее одиночное путешествие автора на скутере из Москвы в Грузию и обратно. Это первое в истории прохождение границы двух враждующих государств на подростковом скутере.

SOS! ПРЕДИСЛОВИЕ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Это не традиционный рассказ о путешествии или паломничестве на самом экономичном в мире транспорте с моторчиком. Это, прежде всего, книга о поисках смысла жизни, об открытии земли обетованной, то есть рассказ о самом главном — поэтому читать этот текст нужно медленно и постепенно. По этой причине рассказ разбит на две-три части, которые будут публиковаться раз в неделю. Здесь мало собственно путешествия, здесь вы не найдете описание дорог, размеры штрафов, цен и гостиниц, здесь осталось только то, о чем можно и должно говорить, мыслить и писать.

Автор будет благодарен за комментарии.

Данная экспедиция на 35-40 процентов была осуществлена благодаря поддержке читателей сайта drom.ru. Благодарю за ваши пожертвования. Без вашей помощи экспедиция не смогла бы состояться.

Автор просит помолиться за тех, благодаря кому появился этот очерк: Александр, Александр, Алексей, Анатолий, Андрей, Владимир, Мераби, Татьяна, тяжко болящая Ольга…

 

Не все должны путешествовать, но иногда должны путешествовать все.

***

Выехали из Томска мы в не самый лучший день, 13 июля. Но уже первая наша ночевка была явно знаменательна и говорила о многом. Когда стало темнеть, мы съехали с дороги в лес у Красного яра и поехали к берегу Оби. Раз мы семья странствующих паломников, то неудивительно, что мы будем встречать постоянную помощь, так и здесь. Оказалось, что именно здесь на берегу стоял православный детский лагерь «Вифлеемская звезда», который каждый год проводит иерей Михаил Максименко из города Северска. Это бывший спецназовец, он прошел через «горячие точки» и теперь передает свой духовный и физический опыт проблемным детям, которые сами приходят к нему из детдомов и трудных семей. Нам они позволили поставить палатку на границе своего лагеря, недалеко от их походного храма. Вечером у них пройдет общая молитва и в 12 часов отбой. Детям в этом лагере не разрешено ругаться и никто не ругается. С самим батюшкой мы так и не смогли познакомиться. Беседу мы отложили на утро, а утром выяснилось, что он уехал в Новосибирск прыгать с парашютом.

Ехать в автомобиле летом очень жарко, потому мы решили почаще останавливаться и купаться во всех встречных водоемах. Перед Новосибирском встали на обед на одном из притоков Оби. Недалеко от нас летал орел-рыболов. Когда он у нас на глазах поймал большую рыбу и потащил ее прочь, с трудом удерживая в когтях, то дети закричали что есть мочи, чтоб он немедленно ее отпустил. То ли от испуга, то ли от тяжести, но пролетев немного, орел выпусти рыбину и она упала на мель. Мы подбежали. Рыба была еще жива, но сильно изуродована когтями. Готовить уху из этого «дара небес» дети категорически отказались, потому оставалось отдать ее рыбаку. Одинокий рыбак не очень поверил, что этот подарок с небес принес ему орел, но все же взял. Тем более, что это была самая большая рыба в его улове.

Святой источник Ложок

Переночевать мы решили под Новосибирском на святом источнике Ложок. Один мой знакомый рассказал, что они уже несколько лет ездят сюда отдыхать как на море. Приезжают, ставят палатку, ходят на источник, набираются сил для такой непростой мирской жизни.

На Ложке мы увидели, как сегодня рождаются новые храмы. Сначала появляется благостное место, куда идут люди. Немаловажно, если здесь происходят чудеса и исцеления. И, наконец, на пожертвования начинают строить храм Новомученников и Иcповедников Российских. Строительство еще не закончено. Принять участие в строительстве храма может каждый — для этого продаются именные кирпичики. Один кирпичик стоит 100 рублей и ваш кирпич на века будет лежать в стенах храма, отмаливая грехи ваши. А в будущем здесь, вероятнее всего, возникнет монастырь. Хотя место под монастырь не самое лучшее, уж очень здесь людно.

В 30-е годы недалеко от источника находился сталинский лагерь. Позже на месте массовых расстрелов, в том числе и церковнослужителей, забил источник. Были замечены случаи исцеления. Источник освятили, после этого он забил еще сильнее. Причем говорят, что чем больше людей сюда приезжает, тем более возрастает поток воды — сейчас он просто огромен.

Для паломников сделали две купели — крытую и открытую. Вода в купелях очень холодная, ледяная. Причем это не вяло текущий родничок, это огромный поток, непонятно почему вырывающийся из-под земли.

В Ложке невольно ловишь себя на мысли — откуда в неверующей России столько верующих людей? Каждые 15 минут подъезжает новая машина, каждую минуту в купель входит очередной страждущий. Что этих людей заставляет входить в ледяную воду? Вода не просто холодная, она обжигает холодом. И нужно не просто войти, а окунуться с головой три раза. Детям нашим настолько понравилось, что они входили в купель аж пять раз. Сыну шесть лет, мама разрешила сделать только три круга. И никто не заболел. Говорят, здесь никто никогда не заболевает.

 

И едут в Ложок и едут люди, и несут и несут они отсюда святую воду. Кого только здесь нет. Вот в купель входит женщина с младенцем на руках, за ней мужчина весь в наколках и с большим золотым крестом на груди. Чем меньше веры, тем больше крест и тем, наверное, больше рисунков на теле. Ну что же, и ему сюда нужно, и у него есть неразрешимые проблемы. Вошел грешником — вышел безгрешным, и опять можно грешить. Ложок — это как заветная комната в фильме «Сталкер», которая исполняет самые заветные желания. В источник тоже каждый входит с чем-то своим, с самым сокровенным, но получают не что хотят, а что им действительно нужно.

Многие приезжают сюда издалека, потому останавливаются на несколько дней на озере. В полукилометре от источника есть красивое лесное озеро, все обставленное машинами.

Татьяна Сотникова о Ложке:

«Вода в источнике очень холодная, просто ледяная. Каждый входит с чем-то своим. Что там происходит, никто не знает, это личное дело каждого, но после погружения ощущение потрясения. А когда погружаешься с головой, как будто заново родился. Нужна людям вера, нужно место, где тебе могут помочь — потому сюда и едут страждущие».

Хождение по сибирскому морю

Отдохнув два дня на святой земле, омытой кровью новомучеников российских, мы едем далее в село Завьялово, на берег новосибирского водохранилища, в недавно основанный мужской монастырь в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Собираясь в далекий путь, мы составили примерный план путешествия. Нашей главной целью будет Урал, где мы должны поклониться царским мученикам, убиенным под Екатеринбургом. Ехать далеко, чем разнообразить путь, где останавливаться в пути? Знакомых у нас здесь нет, остаются монастыри и прочие благостные места.

Дорога в Завьяловский монастырь — хуже не придумаешь, разбитая бетонка, но для монастыря лучше не придумаешь — такая дорога отсеивает всех лишних посетителей.

По дороге в Завьялово мы стали свидетелями нетрадиционного отдыха обеспеченных сибиряков. Представьте себе, голую выжженную солнцем степь, на берегу моря (Новосибирского водохранилища) стоит с десяток дорогих машин кайтингистов. Так называют тех, кто ходит по воде с помощью разных приспособлений, что еще вчера могли себе позволить только святые и праведники.

У самого берега над водой летают огромные воздушные змеи. Кайтингист, стоя на водных лыжах, держится за этого змея и управляет им с помощью веревок. Нужно поймать ветер, поймать волну и тогда ты можешь вытворять все, что угодно.

В Завьяловский монастырь приехали вечером. Попросились на ночлег, помня, что паломников принимают во всех монастырях. Отец Лазарь, на которого здесь временно возложена функция настоятеля, ответил: «Тебя одного я бы мог принять, но всех вас…». И он нам рассказал, где есть хорошее место под палатку на берегу речки Каракан.

Поляна, где мы разместились, оказалась во истину благодатным местом — теплющая вода в неглубокой речке, комаров почти нет, непривычная для горожанина просто нереальная тишина, и мы были одни на этом празднике жизни, на краю отмаливаемого монахами села. Здесь было так благостно и покойно, что мы тут тоже проведем две ночи. За всю поездку мы нигде более двух дней стоять не будем.

Здесь, на берегу Каракана, было еще лучше, чем в Ложке. А вообще, каждая наша последующая ночевка была лучше предыдущей. Наша самая первая ночь на Томи у детского православного лагеря была идеальна, но все следующие еще лучше.

В Завьялово тебя везде преследует запах полыни. Не знаю, как вам, а мне очень нравится запах простой полыни. Иногда сорвешь верхушку и упиваешься этим запахом природы, который в тысячу раз вкуснее и нежнее самых дорогих французских духов. Или идешь с кем-нибудь, сорвешь и дашь ему понюхать, и твой спутник шокирован, что так может быть вкусна обычная полынь.

На следующее утро мы пойдем на службу в примонастырскую домовую церковь. С трудом отыскали мы эту катакомбную церквушку, которую монахи временно основали в подвале бывшего купеческого дома. Но когда во время службы монахи запоют аллилуйя, это бесконечное аллилуйя, запоют такими необычными многострадальческими голосами, что у меня дыхание захватило и захотелось бесконечно каяться во всех грехах и за себя, и за всех своих родных и близких, как живущих, так и умерших, и за весь наш подлунный мир. Я подумал, что именно так должны петь ангелы. Позже я прочту у философа А. Лосева: «Кто бывал в настоящих монастырях, тот знает, что в атмосфере подвига и молитвы, послушания, смирения и самоиспытания, монашеское пение в храме напоминает ангельское пение; монахи поют как ангелы».

В церкви при входе висел листочек с биографией псаломщика завьяловского храма, первого учителя села Завьялова, Павла Васильевича Гевлича, расстрелянного в 38 году — одного из нескольких миллионов безвестных праведников земли Российской, не отказавшихся от своей веры, тех людей, благодаря которым и стоит наш мир (сказано, жива та страна, в которой есть хоть несколько праведников, то есть не олигархов, не шоуменов, не футболистов, которыми все сегодня восхищаются, и даже не писателей и ученых, а именно праведников).

В небольшом Завьялово сегодня два храма, один старинный, огромный и очень красивый, храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, построенный более ста лет назад томским купцом Иваном Богомоловым. Его супруга тяжело болела и часто посещала святой источник рядом с их домом, где и получила чудесное исцеление. В память об этом исцелении он поставил в селе храм. Источник тот жив и поныне. Мы с отцом Лазарем сходим к нему, источник сегодня сильно оскудел, но монахи надеются, что он со временем восстановится — сколько паломников, таков и поток святой воды, а пока паломников здесь немного.

Храмов много не бывает

Старинный храм, ставший памятником истории и культуры регионального значения, вероятно, есть одна из причин, почему здесь, в такой глуши был основан монастырь. Рядом с храмом, стоящим в центре села, для монастыря места не нашлось, потому монастырь основали на окраине села, в нескольких километрах от храма. Здесь же на территории монастыря в полуподвале они открыли временную церковь. В старинном храме службы теперь проходят два раза в неделю, а в монастырской временной домовой церкви несколько раз на дню.

Катакомбная церковь это, конечно, несерьезно, потому монахи решили построить себе на территории монастыря еще одну церковь, в честь апостола Иоанна Богослова. Строят они ее из подручных средств. Подъемного крана у них не было, они где-то нашли старый, ржавый кран 70-х годов, восстановили его и ничего, работает. Чувствуется, что лишних денег у монахов нет, потому строят сами, не нанимают ни туркменов, ни казахов, как сегодня стало модно, когда даже храмы за нас строят иноверцы. Все монахи и послушники, а их здесь около пятнадцати человек, заняты на строительстве храма. Двое служат в домовом храме, остальные служат на стройке.

Завьяловскому монастырю всего 15 лет, для монастыря это почти не срок. Но сделано ими очень много — помимо своего монастыря монахи создали и постоянно окормляют подворья в трех соседних селах.

Другая и наверно главная причина основания монастыря именно здесь. В этом районе находится много затопленных новосибирским водохранилищем сел и деревень. Во многих из них были церкви, которые теперь оказались под водой. А кто лучше монахов отмолит грехи нашего грешного прошлого?

Здесь расположен знаменитый караканский бор. Начинается он сразу за речкой Караканкой, на берегу которой мы стояли. Бор этот славится грибными и гиблыми местами. Рассказывают, что он каждый год забирает себе несколько человек, как из местных жителей, так и приезжих. Так беззащитная природа наказывает человека за вмешательства в ее законы. А когда искусственное море отступает, то приезжают искатели приключений с металлоискателями и ходят по местам, где от сотворения мира стояли села и деревни, а теперь плещется искусственное море.

После Завьялова едем на Омск. До Омска здесь есть два пути — морской и посуху. Мы решили ехать морем. Для этого нужно было переправиться паромом на противоположную сторону водохранилища. До парома дорога идет по самой настоящей пустыне. Оказывается, есть и в Сибири свои песчаные пустыни, только они поросли сосенками и мы их перестали воспринимать собственно пустынями. У нас, в Томской области, тоже есть леса, стоящие на песке. Как сказал один лесник, если осушить томские болота, вся эта местность опять превратится в пустыню.

Из Ключевского мы переправились на пароме в Ордынское.

Выйдут нам еще боком все эти ГЭСы и атомные электростанции, детища последних безумных и бездушных лет. Свет и комфорт, которые они дают, это, конечно, хорошо, это шаг вперед, но это и два шага назад по отношению к все той же природе. Есть у меня знакомые, живущие в 20 километрах от Томска, у них нет ни света, вечером они используют налобные фонарики и свечки, ни воды, они собирают дождевую воду или топят снег. Зато у них есть большой огород, корова, два коня, и я не скажу, что они и их дети, которые, кстати, в школу ходят только сдавать экзамены, потому что родители их учат сами, — я не скажу, что они менее счастливы, чем мы с вами. Мы приобрели комфорт, но о чем-то безумно важном стали стремительно забывать.

Если завтра война

Однажды я задумался, а что, если завтра война? Нас убеждают, что войны не будет никогда, что комфорт будет вечно и мы верим в эту абсолютную истину, как будто по телевизору вещают боги, а политики их главные адепты. Я как-то за чашкой чая предложил своей семье задуматься, что мы будем делать, если вдруг случится война. Света не будет, тепла не будет. Если это произойдет зимой, то чтобы спастись, мы поедем к знакомым, у которых есть свой дом и печь. Или, если в машине останется бензин, ведь на заправках бензина может не быть, или он будет стоить баснословно дорого, мы доедем до родителей в деревню, там уже можно продержаться до лета — там есть куры, козы, кое-какие запасы на зиму. Вот и получается, что вся наша городская жизнь, основанная на комфорте, ничего не стоит. Она только пшик и все.

Очень соленое озеро

Конечно, в духовных сферах витать иногда полезно, но нужно и на грешную землю спускаться, а здесь можно и в грязи испачкаться. Чтобы чем-то разнообразить наше путешествие, следующую остановку мы сделали не в монастыре или святом источнике, а грязелечебном озере Горькое в поселке Ключи, что на западе Новосибирской области. Озеро это совсем небольшое, потому, наверно, лечебницу здесь делать не стали. Поэтому озеро окружено машинами тех сибиряков, которые предпочитают лечиться на халяву, а в России, как известно, умных людей очень много. Мы к ним тоже примкнули на пару дней.

 Заходишь в это озеро на 100 метров — вода по колено, заходишь на 200 — вода по пояс и это максимальная глубина. Но не это главное. Я бывал на многих морях, но такого еще нигде не видел, чтоб вода тебя буквально выталкивала. Лежишь в воде на спине и еще ноги поднимаешь, утонуть просто не-ре-аль-но. Сыну нашему шесть лет, плавать он еще не умел, но здесь и он плавал. Незабываемое ощущение невесомости в воде, ощущение чего-то нового, еще непознанного. Говорят, такой же эффект испытывают в Мертвом море, но сколько нужно денег затратить, чтоб туда доехать, а тут все под боком и концентрация соли даже выше, чем в Мертвом.

Как и во всех очень соленых озерах, в Горьком озере живут маленькие красненькие рачки, которые и создают лечебный эффект (можно увидеть их на фото). У меня и сына гайморит. Нам посоветовали три раза в день промывать нос этой водой и насморк, действительно, сразу прошел. Мы набрали с собой в бутылку воды из озера. На третий день рачки в бутылке погибли.

Рядом с соленым есть совсем маленькое пресное озеро, где можно смыть с себя соль. Для достижения лечебного эффекта в соленом озере рекомендуют купаться 4-6 раз в день по 10 минут. Хотя, купаться можно сколько угодно, главное, чтоб с обмазыванием грязью не передозировать. Опытные грязелечебники пугают, что если с сердцем проблемы, то могут быть серьезные проблемы, вплоть до остановки сердца.

Многие сюда приезжают не первый раз. Рядом с автомобилем у большинства лечащихся стоят свои импровизированные туалеты, четыре палки обтянутые тканью, над машинами натянуты тенты — очень жарко. Здесь начинается настоящая Барабинская степь и до Казахстана рукой подать.

На левом берегу озера стоят платные домики по две тысячи за сутки. Это для иностранцев и тех россиян, кто приехал сюда «лечить голову».

Вот старенького дедушку с тросточкой заводят в озеро, идет он меленькими шажочками. Говорят, что через 10 дней такие больные уезжают без палочек или костылей, а только на своих ногах.

Мы спрятались в рощицу в 300 метрах от озера, где была хоть какая-то тень. Утром мимо нас прошло стадо коров с пастухом, ехавшим на скутере. Почувствовав родственных людей, он подъедет к нам, и мы поговорим. «А что, — сказал он, — скутер гораздо удобнее коня и почва позволяет, совсем не скользко, если дождь пройдет». Коровы его по началу не признавали, даже бодать пытались, но после того как пару раз усмирил их кнутом, поняли: это свой.

Какой это универсальный транспорт, скутер, на все случаи жизни. И девочек можно покатать, и за покупками съездить, и даже соседнюю страну можно на нем посетить. Слышал, что первоначально скутер изобрели итальянцы для инвалидов, потому у него ноги в управлении не участвуют. Как-то я видел мужчину без ноги ехавшего на скутере, сзади у него были приторочены костыли, он остановился, снял костыли и дальше пошел на костылях.

Скутер — это сегодня спасение для российских инвалидов, потому что инвалидные машины у нас производить практически перестали. Государство изо всех сил старается инвалидов не замечать. Если в советское время инвалидный автомобиль мог получить всякий нуждающийся, то теперь это вообще нереально. Знаю одну бабушку, которой такой автомобиль нужен как воздух, она с трудом ходит на двух костылях, но даже у нее минимальные надежды на успех. По закону инвалидную машину у нас могут получить только инвалиды или ветераны Великой Отечественной войны, а что делать всем остальным, и сколько у нас осталось таких ветеранов?

Еще тот пастух сказал, что местные жители используют лечебные свойства грязелечебного озера по своему. Они не купаются в нем, а сдают жилье больным горожанам, сами же переселяются в летние домики.

Пролечившись два дня на озере, едем дальше на Омск. Через пятьдесят километров увидели шикарную каменную церковь в честь князя Александра Невского в малюсеньком селе Барабоюдино. Как, почему и отчего в селе, где всего несколько дворов появилась такая церковь? Выяснилось, что селу просто повезло, один из его сынов, а именно, некто Целько Александр Витальевич вышел в люди, возглавив Западно-Сибирскую железную дорогу и не забыл о своей малой родине. Рассказали, что помимо церкви, он помог построить на своей родине школу и отремонтировал дорогу.

Что этого человека подвигло помогать своим близким, своему народу? Государству эти люди не нужны. А он подумал примерно так: «Если мне пришли большие деньги, народные деньги, то почему хоть частично не вернуть их народу?». Он так думает, потому что понимает, зачем пришел в этот мир, в чем его предназначение и смысл. Знает, что он пришел не только бабки заколачивать, а и еще для чего-то. Если б у нас все «вышедшие в люди» мыслили примерно так же, то как бы преобразилась жизнь в России.

Помните сказку про трех поросят, где один поросенок построил себе дом из соломы. Раньше я думал, что это только сказка, а сейчас в одной из русских деревень увидел старый полуразрушенный саманный соломенный дом.

Мы все мечтаем иметь собственный дом, но мало кто решается его действительно построить, думая, что если дом, то это обязательно миллионы. А наши предки знали, что дом можно построить буквально из ничего, буквально из земли и за копейки. И вот один из примеров. И стоит этот дом 2-3 месячных зарплаты простого труженика, то есть построить его может каждый.

В ста километрах от Омска у горизонта увидели высохшее озеро. Было очень жарко, и мы пошли к горизонту, ехать к нему было нельзя. Примерно полкилометра мы шли пешком по бывшему дну озера, а когда стали проваливаться в грязь, на подступах к долгожданному озеру, стало ясно, что до желанной воды мы так и не дойдем — даже если все грязные плюхнемся в воду, то потом опять придется идти по жидкой грязи и вымажемся. Пришлось не солоно хлебавши возвращаться.

И вновь на нашем пути встал монастырь — на сей раз это Ачаирский женский монастырь, стоящий в пятидесяти километрах от Омска. Приехали мы к нему опять поздно вечером, но на всякий случай решили постучаться. Сторож нам ответил: «С детьми нельзя». Такой ответ нормален для монастыря, находящегося вблизи города, где большой поток паломников и туристов. И мы поехали искать место под палатку на берегу Иртыша, вблизи монастыря.

Рядом все застроено дорогими дачами. Причем, чем дальше от монастыря, тем дачи заметно дешевели, то есть вблизи монастыря самая дорогая земля. Ничего не поделаешь, всех сегодня тянет к благости. Еще какие-то 50-70 лет в Ачаирском монастыре располагался особо-жестокий концентрационный лагерь, сегодня все поменялось ровно до наоборот. Как все быстро меняется в подлунном мире — сегодня одно, завтра другое. Это подтверждает очередной раз то, что правда не здесь, не на земле, где мы ее все время пытаемся найти. Но главное, что правда опять восторжествовала. А еще говорят: справедливость возможна только в сказках и американских фильмах. Нет, она и в жизни всегда торжествует, будь иначе, то зачем тогда и жить?

Иконы Ачаирского монастыря

Поставили мы палатку на берегу Иртыша километрах в пяти от монастыря. Ближе все было застроено. Высокий красивый берег, полузатопленная лодка. Дети весь вечер здесь будут гонять белых сов. Огромные непуганые птицы, они не спеша перелетали с дерева на дерево, не понимая, что люди делают в их лесу и зачем они тут так шумят. А какая здесь детям была благодать! Ну что они видят в этом городе, дом-школа-детсад, ну к бабушке съездят на выходные. А здесь у них каждый день что-то новое, каждый день очередное открытие, которое они будут помнить весь год, а может и всю жизнь.

На следующее утро мы поехали в Ачаирский женский монастырь. В советское время здесь располагался особо жестокий концентрационный лагерь, потому в главном храме монастыря, в его нижнем катакомбном пределе, посвященном новомученникам российским, мы увидим необычные иконы, на которых рядом с новомучениками были изображены издевавшиеся над ними бесы в обличии красноармейцев с винтовками и револьверами в руках.

Думаю, что это не совсем правильно. Нельзя образ простого человека изображать на иконе, ведь не все красноармейцы были однозначно бесами, как и не все бесы должны были быть красноармейцами. Даже десятилетняя дочь спросила: «Значит мы живем на бесовской улице?» А в Томске мы действительно живем на Красноармейской улице и по всей стране все главные улицы до сих пор носят бесовско-красноармейские названия, — это если следовать логике создателей этих икон. Хотя какая-то доля правды в том есть. Чтоб подробнее узнать об истории Ачаирского монастыря, нам порекомендовали посмотреть фильм «Сибирская голгофа». Когда посмотрим, тогда мы возможно изменим свое мнение и об иконах.

Как в любом особо жестоком концентрационном лагере, в Ачаирском монастыре появился свой святой источник. Только ради него многие сюда и едут. Вода в том источнике круглый год имеет температуру человеческого тела — 36, 6 градусов. Здесь и зимой купаются. Детей своих мы тоже долго не могли вытащить из этой купели. Очень теплая, бурлящая, с силой вырывающаяся из-под земли лечебная вода.

Итак, за одни сутки дети наши увидели огромных белых сов, семью куропаток в кустах, маму-куропатиху, со своими цыплятами, толстозадых земляных собачек, перебегавщих дорогу перед машиной, также они увидели необычные иконы и купались в серо-водородном теплом святом источнике…, и все в один день.

На территории монастыря, почти на побережье Иртыша, стоит огромный памятник Николаю Чудотворцу Мирликийскому, между прочим, защитнику всех путешественников и паломников. Наверно, это один из самых больших памятников этому святому в нашей стране. У нас в городе, где когда-то было его чудесное явление, тоже хотели установить памятник Николаю Чудотворцу. Но время еще не пришло, хотя памятник уже отлили. Дочка спросила: «А почему везде стоят только памятники политикам и ни где нет памятников святым?». Воистину, устами ребенка глаголет истина. И мы тоже задумались — а в самом деле, почему в миру устанавливают только памятники мирским деятелям. Видимо, иначе и быть не может. В нашем культурном и научном городе нет почти памятников даже деятелям культуры. Поставили недавно неприличный памятник Чехову, который народ тут же прозвал памятником пьяному мужику. Теперь администрация, сгорая от стыда, не знает, куда его деть, чтоб его не видели гости города.

Цивилизация доходит и до монастырей. На территории Ачаирского монастыря есть продвинутый колодец. Для того, чтоб набрать воду, достаточно нажать на кнопочку и из крана польется колодезно-скважинная вода. Еще здесь продают «Монастырский хлеб», очень вкусный, но если верить этикетке, пекут его в Омске.

После монастыря мы поедем в Омск. Была жуткая жара, но нам нужно было посмотреть кафедральный собор, представлявший из себя почти точную копию Храма Христа Спасителя. До революции в крупнейших городах России были построены копии главного храма. В 30-е почти все они были уничтожены. В последнее время многие начали восстанавливать. Про Омский мне рассказали, что новый губернатор, когда узнал, что кафедрального собора до сих пор нет, стукнул кулаком по столу и через два года он стоял. У нас в Томске был точно такой же кафедральный собор, тоже копия храма Христа Спасителя, нам осталось только дождаться губернатора, который умеет хорошо стучать по столу. Потому что народ до этого собора уже «созрел», но восстанавливать его должен не народ, а государство, которое его разрушило. Это будет хоть какой-то гарантией, что завтра оно опять не захочет его разрушить.

На Тюмень

Далее едем на Тюмень. Проезжая селение с говорящим названием Тюкалинск, видели еле держащегося на ногах натюкавшегося селянина. Упоминаю об этом потому, что поймал себя на радостной мысли, а ведь подобные сцены в российской глубинке стали редкостью и даже экзотикой, а во времена нашего недавнего советского застойного детства, это была ежедневная норма.

Когда вечером остановимся на ночевку, нас будут по страшному заедать тюменские комары, и откуда их здесь столько собралось, наверно, они тут гнездятся и потом разлетаются по всей России, но самое интересное, что утром они куда-то исчезли, а им на смену появились оводы — у каждого кровопийцы свое время.

Поселок Крутинка. Здесь мы осмотрим центральную площадь, новую церковь и большой военный мемориал — танки, пушки, — это оказалось очень патриотическое село. Потом поедем искупаться на местном озере Ик, где даже пеликаны водятся. Во время купания в озере, вдруг раздвинулись камыши и из кустов выплыла лодка с двумя браконьерами в комбинезонах цвета хаки. У одного из них на поясе висел пистолет. Все правильно, такому браконьеру ведь не скажешь, что он не прав. Хотя, может, он просто охранял это озеро, ну взял себе немножко. Как сказал главный летописец СССР Михаил Жванецкий: что охраняем, то и имеем. Браконьеры сели в машину и были таковы. Записать бы их номер, но кому его скажешь? Господу Богу, но где, скажите мне, в каком справочнике можно взять его номер?

Заехали в город Ишим посмотреть храм Покрова Божьей матери, где случилось чудо — на стекле иконы Спаса отразилось ее изображение, будто кто специально лазером выжег. Я уже видел подобные чудесные иконы в Киеве, Новокузнецке и везде они вызывают большое почитание. Здесь в храме встретили монаха Абалакского монастыря, у которого попросили объяснить, почему это произошло. «Когда в пастве мало веры, — ответил он, — тогда Господь посылает чудеса, чтоб их поддержать».

Спросил у него о священнике, при котором было явлено это чудо. Говорит, что сейчас батюшка сменился, тот часто бывал в Чечне, потом опустился, выпивка, компьютер, развелся с матушкой… Еще они в этом храме очень гордятся необычными железными воротами, которые созданы по эскизу местного юродивого художника.

Сам не ам и другим не дам

После Ишима, проезжая село Локти, увидели заброшенный каменный храм. Сначала этот храм принадлежал зарубежной церкви, которая его начала восстанавливать, сделала один внутренний предел, потом его передали московской патриархии, которая строительство заморозила. Правда в самом селе этот храм похоже, нужен всего двум верующим, которым проще ездить в Ишим на службу, чем восстанавливать такую махину позапрошлого века.

Беседую с Татьяной К., прихожанкой несуществующего храма села Локти в честь Вознесения Господня:

Храм это еще не церковь, церковь — это собрание верующих молящихся людей. У нас здесь еще церкви нет, но Господь милостив, может быть, все образуется. Как говорил Серафим Саровский, а вслед за ним и другие старцы: Россия из обломков воспрянет и будет самая державная страна в мире, но тогда уже вскоре и миру конец.

Получается, что секты сегодня живут и процветают, а истинная вера попирается. Но все равно, сколько бы народ ни обманывали, один познал Бога, он своего брата приведет, и так мало помалу люди собираются и их молитвами Россия стоит.

Услышав о пророчестве Серафима Саровского, я подумал: А может это и хорошо, что Россия так далека от возрождения? Весь ХХ век — это было одно сплошное сопротивление возрождению России. Вроде был дан нам благостный царь Николай II, при котором население увеличилось на 50 млн и по темпу роста производства мы были первыми в мире, но чем эта благость для России обернулась. Так что мы еще поживем и попутешествуем. И опять получается, что Россия — это не просто страна, это лакмусовая бумажка всего человечества. Пока у нас плохо, везде хорошо. Прямо не знаешь, что лучше.

В следующем селе Уктуз мы узнали, как одна личность может все поменять, как в истории отдельного села, так и целого государства. В этом небольшом селе, где живет около тысячи жителей, церковь была нужна одному дедушке и он ее построил. Дедушка этот уже умер, мы нашли его сына. Привожу беседу с ним полностью.

Житие сибирского праведника Тимофея Кузина, построившего церковь Казанской иконы Божьей Матери в селе Уктуз

Рассказ его сына Евгения Тимофеевича:

Отец всегда был очень предан вере. У него всю жизнь была мечта — церковь в своем селе построить. Родился он в 13 году. В тюрьме он не сидел, Бог был к нему милостив, несколько раз должны были упрятать, но в самый последний момент всегда освобождали. Зато войну прошел от начала до конца, семь лет служил.

Как отец к вере пришел? Раньше все верили. Еще до войны ему сны виделись, что война скоро начнется. А на фронте ему сам Николай Угодник явился. Видит, кто-то идет, не немец, не наш, вроде обмундирование наше, но прошел мимо него. Они в нейтральной полосе тогда стояли, прошел мимо и на глазах исчез. После войны его на работу из-за веры не брали. Раньше же презирали таких. Он ходил, работал по найму. По специальности он кузнец, в армии был кувачным инструктором. А после войны, раз он по церквям ходит, его начали прижимать, а раз он фронтовик, у него полный комплект наград, то каждый раз отпускали.

Церкви в Уктузе не было и он каждое воскресенье в Ишим ездил на службу, а когда началась перестройка, стал добиваться строительства. Сам деньги искал, сам строил, сам нанимал. Где свою пенсию отдаст, где совхоз выделит. Для него вера была это все. Года за два он ее и построил. В Первоуральск сам ездил заказывать колокола, один украли уже после его смерти, на металлолом хотели сдать, но милиция нашла. Сейчас в церкви бабушки сами собираются, редко когда приезжает священник из Бердюжья.

Когда он умер, его хотели похоронить у церкви, но мы не согласились. Говорим, власть перемен