Вернувшись в сентябре 2011-го из Белокурихи я проявил фотографии, снятые на верный Зенит, и стало мне грустно.

«О, Матерь Божья», — подумал я. — «А ведь для кого-то Белокуриха и есть Алтай. Дальше озера Ая не ездили и, что самое грустное, не собираются».

И потому в качестве ликбеза и культпросвещения я написал сей отчет о нашем путешествии на плато Укок, Республика Алтай, 2010 год.

Закрою тему Белокурихи вот таким бурундучком. Одно из немногих светлых воспоминаний об этом месте.

Поездка 2010-го года стала нашим первым самостоятельным путешествием, до тех пор ездили с друзьями в Хакасию (http://travel.drom.ru/14074/), Бурятию/Байкал (http://travel.drom.ru/13314/) и по мелочи туда-сюда-обратно...

С месяц поизучали маршрут, подготовили нашего Савраску (отчет об эксплуатации тоже имеется http://reviews.drom.ru/isuzu/bighorn/48546/), закупили еды и наконец тронулись (в смысле, в путь).

Долго ли коротко, но если пропустить не очень оригинальные места, навроде М52, Чемальского тракта, Ороктойского перевала, Кату-Ярыка и долины Чулышмана, где-то через две недели оказались мы наконец в славном селе Кош-Агач.

Там нас:
-порадовала заправка с 95-м бензином
-удивила панорама села с наверное сотней ястребов (или коршунов, сорри, не ботаник), кружащих над улицами
-осенила внезапная мысля, что пропуск в погранзону-то мы заказали в Акташе (по факсу, за месяц до поездки и всю дорогу очень гордились своей предусмотрительностью)

Решили не возвращаться 100 с лишним километров и помчались на погранзаставу в самом Кош-Агаче. Как выяснилось, правильно сделали, т.к. оформление с нуля пропуска, несмотря на понедельник и скопившуюся в связи с этим очередью (в воскресенье, а может и в субботу пропуски не оформляют), всю бюрократию одолели за часа три.

Насчёт получения пропуска ещё до поездки начитались разных страшилок, навроде того что при получении пропуска тебе устраивают экзамен по географии Укока и ты без карты должен пересказать и чуть ли не нарисовать свой маршрут от руки или что погранцы могут по 10 дней не выдавать пропуск и поэтому надо за месяц всё оформить через факс (который на деле постоянно занят или email, который непонятно кто и где проверяет). Подозреваю, что это всё байки, либо некоторое преувеличение.

Уже ближе к вечеру с трепетом взяв в руки вожделенный пропуск, решили переночевать в Курайской степи, а на Укок ехать с утра. Удалились километров на 30 в сторону монгольской границы, свернули с дороги и весь вечер наблюдали, как тучи летают то в одну, то в другую сторону, раз в полчаса меняя направление на противоположное, и всё пытались рассчитать вероятность того, что молния бабахнет не в наш одиноко стоящий джип, а во что-то другое.

К счастью, ночью ни грома, ни молнии так и не случилось.

На следующее утро мы быстренько вернулись в Кош-Агач, заправили под горлышко наш пепелац, две канистры и помчались в сторону перевала Теплый Ключ. Едва мы выехали из села, нам открылся главный принцип навигации алтайцев и монголов — сначала смотришь в карту, потом на компас (спасибо инженерам Isuzu) и дальше летишь по прямой в нужную сторону. Если рядом проходит дорога, то можно немного по ней проехаться, если дороги нет — не беда. Кому она нужна в степи?

Таким нехитрым образом и доехали сначала до пограничного поста, где бойцы вневедомственной охраны границы настойчиво попросили нас предъявить банку сгущенки.

Затем до перевала Теплый Ключ. Незадолго до перевала наше путешествие чуть не закончилось, т.к. из машины мостик смотрится весьма буднично. Я на него уже заехал и собрался было «проскочить ямку».

У подножия перевала имеется популярный в народе радоновый источник, к которому, насколько знаю, приезжают лечиться и на несколько дней. Но мы один раз в него погрузились и решили, что для незакаленного офисного тельца — это перебор (температура воды +18, воздуха +11).

Однако оформление купальни очень понравилось. Ландшафтному дизайнеру, как бы он у алтайцев ни назывался, зачёт.



До сих пор гадаем, рыбки там плавают естественные или искусственные?!

Сам перевал оказался проще, чем мы ожидали, местами можно пилить 40 км/ч. Полный привод включал несколько раз, чтобы забраться на совсем уж большие камни. Защитой пару раз шкрябал (или пару десятков раз, точно не помню), но ничего криминального не произошло. Протяженность перевала километров 8, по времени часа 3. По бензу, литров 10-15. :)

В результате, спустившись с перевала, решили уже и на ночевку устраиваться. Погода была пасмурная, ветер, дождь. Мы из осенней одежды переползли в зимнюю. Когда готовили еду, решили закрыть газовую плиту от ветра зонтиком.

Вытащили, поржали, засунули обратно. Зато почувствовал себя Карлсоном.

Что место оказалось живописным, узнали уже на закате. Тучи разошлись, стали видны грандиозные окрестности.

Гора, напоминающая гигантскую ракушку. Одна из вершин хребта Тован Богд Уул.

Из-за того что плато находится на высоте 2500 м, закат виден одновременно с трех сторон. Причём снежные шапки (белки) гор окрашиваются в розово-оранжевый. Фотоаппарат мой так и сказал: «ну не шмогла я, не шмогла». Поэтому рекомендую самим съездить и посмотреть. :)

На следующий день погода была прекрасной. Яркое солнце, синее небо, красотища вокруг. Пока ехали дальше, останавливались каждые 500 метров посмотреть, пофотографировать.

О дорогах Укока могу сказать просто — они сказочные. Ну, в смысле, как в сказке: направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь коня утопишь. Да и прямо тоже лучше не ездить. :)

А если вдобавок нет ни шнорхеля, ни лебедки... Да и тракторы в пограничной зоне как-то не водятся. Поэтому приходилось действовать примерно так.

Чтобы не случилось вот так.

Читал, что на Укоке вполне реально прожить несколько дней в застрявшей машине, если самому не удается вылезти.

Кстати, дам совет. Если соберетесь на Укок, пишите в пропуск как можно больше пунктов назначения. Мы расписали нитку линейно — перевал Теплый Ключ, застава Аргамджи, перевал Акколь, перевал Бугумуюз, село Джазатор. В итоге, когда выяснилось, что через метровой глубины горную речку нам ехать страшновасто, вариант дальнейших действий был один — развернуться и по тому же маршруту обратно. А можно было ещё по Укоку попутешествовать.

Конечной точкой нашей поездки стало место захоронения так называемой «принцессы Укока», которая сейчас находится в Новосибирске в музее, адрес Академгородок, Золотодолинская, 4)

Ничего особенного не увидели и не ощутили, уж извините. Может, потому что бывали в Хакасии и видели раскопанные курганы, составленные из десятков многотонных камней?

Остановились где-то в полдень у реки Ак-Алаха (белая река), погуляли пешком, пофотографировали окрестности.

Какие-то развалины.

Местную (а может инопланетную?) флору, напоминающую крабовые чипсы.

Местную фауну, навевающую мысли о борцах сумо или радиактивном облаке с Чернобыля.

Уж настолько они там жирные. В длину не меньше полуметра, в ширину почти так же. Даже их детеныши намного больше среднестатистической домашней собачки.

Не уверен, что орлы на них охотятся. Скорее наоборот :)

Пока стояли, к нам подъехал конный патруль, проверил документы, мило побеседовали. Мы попытались и погранцов угостить сгущенкой, они отказались.

В качестве ответной любезности предложили штурману прокатиться на настоящей пограничной лошадке, но мы ограничились фотосессией.

В конце концов сфотографировали даже наше средство передвижения.

И пошли спать.

На следующий день встали рано, т.к. утром было 4 градуса ниже нуля. Что было ночью, науке неизвестно. Кстати, на Укоке в начале августа нет насекомых в принципе. Несмотря на дневную температуру под 15-20 градусов. До сих пор восхищаемся живучестью местной флоры, каждое утро цветы оказываются в снегу, тем не менее, прекрасно себя чувствуют.

Вытряхнули из канистры воду, принявшую за ночь твердое агрегатное состояние, позавтракали и двинули обратно.

За один день пейзажи кардинально изменились — шапка белков теперь была почти на каждом холме. А горы преобразились совершенно.

На перевале Теплый Ключ я решил подняться пешком ещё выше. Это того стоило

Простенький ручной GPS показал высоту 3070 метров. В таких местах остро чувствуешь человеческую ничтожность и мелочность. Представляю, какие мысли посещают покорителей Эвереста и космонавтов :)

Пока я ползал по кручам, штурман вела переговоры с духами перевала и оставила им маленький подарок от нас.

Возможно поэтому спуск прошел прекрасно, внизу нас ждало почти лето.

Но мы решили не останавливаться и через пару часов уже выезжали из Кош-Агачского района.

Бросаем последний взгляд на Чуйский Хребет: «А мы там были!»

«И ещё будем!» :)

medvedko, 2011